Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома. Ленточный фундамент: особенности и этапы возведения Ленточный фундамент под дом своими руками

Изготовление фундаментных ленточных систем и конструкций по праву считается одной из наиболее сложных дисциплиной, требующей хороших знаний о свойствах грунта и тщательной подготовки. При правильном проектировании ленточный фундамент можно считать одним из наиболее удобных и простых вариантов для основания дома, даже если здание строилось на относительно слабом грунте. Проблема несущей способности всегда была настолько серьезной, что для тяжелых кирпичных зданий заказчики и подрядчики всегда заказывали проект у специализированных фирм. Расчет ленточного фундамента позволяет минимизировать риски, которые при всей внешней простоте устройства бетонной ленты всегда существуют в немалом количестве, особенно на вязких и плывущих грунтах.

Что такое ленточный фундамент, картина сложная, но интересная

По сути, ленточный фундамент фото представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

На первый взгляд может показаться, что фундаментная система нужна только для того, чтобы обеспечить максимально ровную стартовую плоскость, на которой выкладывается цоколь и стены. Но задачи фундамента намного шире, перечислим наиболее важные:

• Необходимо поднять стеновые конструкции над влажной, холодной и неустойчивой поверхностью грунта, это позволит защитить стены здания от переувлажнения и потерь тепла;
• Выровнять нагрузку на грунт от веса постройки, тем самым исключить риск неконтролируемой осадки и крена конструкции;
• Укрепить каркас здания. Правильно спроектированный и собранный ленточный фундамент для дома дает возможность сделать коробку более жесткой и устойчивой.

Ленточные конструкции фундаментов признаются в качестве наиболее доступных для постройки своими руками. Для простых одноэтажных построек из пеноблоков, бруса, шлакоблока и облегченного пустотного кирпича рассчитать и сделать ленточный фундамент своими руками не представляет особого труда, приблизительный расчет можно выполнить самостоятельно с помощью специализированной программы, используя требования СНиПов, табличные данные и рекомендации по строительному делу.

В простейшем случае, если дом предполагается строить на однородных почвах и относительно плоском участке грунта, параметры и размеры фундамента можно скопировать из любого типового проекта здания с аналогичными размерами, построенного из подобных материалов.

Понятно, что в случае, если планируется строительство тяжелых зданий, а участок под застройку изобилует грунтами с минимальными несущими возможностями, то лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. При наличии сложного рельефа, близком расположении к поверхности грунтовых вод и сложным многослойным почвенным составом с сильным морозным пучением построить первоклассный ленточный фундамент простым бетонированием очень сложно.

К сведению! Подбор размеров основания требует определения трех основных параметров - глубины погружения ленты в толщу грунта, ширины подошвы бетонной основы и армирования ленточного фундамента.

Ширина ленточного фундамента определяется из условий прочности бетонной конструкции под вертикальной нагрузкой и несущей способности грунта. Для построек из тяжелого материала, с удельным весом 1,2-1-8 кг/дм 3 , например, кирпича или бетонных блоков, обе величины нужно обязательно рассчитывать по грунту и сверять по нормам СНиПа. Ленточное основание простенького каркасного коттеджа из бруса или пеноблока можно сделать в упрощенном варианте, но обязательно с небольшим запасом по прочности и жесткости и при соблюдении всех основных рекомендаций по противодействию воде и морозу.

Разумеется, у ленточной схемы фундамента есть свои плюсы и минусы:

• Большой объем земляных работ и удаления грунта;
• Необходимость построения специальной дренажной системы;
• Зависимость прочности всей постройки от качества армирования и бетонирования каркаса.

Строить ленточный фундамент своими руками в одиночку очень сложно, хотя бы потому, что требуется выполнить достаточно большой объем земляных и бетонных работ. Если нужно получить максимальное качество бетонной отливки, наиболее ответственную часть работы, например, монтаж опалубки для ленточного фундамента или укладку, нужно будет поручить специалистам, а менее квалифицированную работу можно выполнить самостоятельно или с помощниками.

Часть первая. Что нужно знать о грунте для ленточного фундамента

Основное отличие ленточного варианта фундаментной системы заключается в том, что вес от постройки распределяется на относительно неширокой бутовой, кирпичной или железобетонной полоске шириной в 50-60 см, поэтому строительство чисто ленточных конструкций возможно только для грунтов с высокой и средней несущей способностью.

Проектировщики при расчете параметров будущей коробки здания стараются перераспределить нагрузку на грунт от веса конструкций таким образом, чтобы распределить вес постройки более-менее равномерно по всему периметру ленточного контура фундамента. Одной из причин, по которой лента может дать трещину и привести к неравномерной осадке, является неправильная оценка несущей способности грунта или склонности к морозному пучению. Поэтому, прежде чем выбрать схему заделки основания, стоит внимательно изучить состав поверхностного слоя грунта на участке как минимум на полутораметровой глубине.

Несущая способность грунта для ленточного фундамента

Долговечность ленточного фундамента зависит от состава грунта. Вторым фактором является уровень грунтовых вод и рельеф местности. Верхний плодородный слой грунта с большим количеством корней, травы и гумуса всегда удаляют, даже если ленточный фундамент делается заглубленным на пару десятков сантиметров. Строить бетонную фундаментную ленту на влажном и мягком грунте нельзя. Через полгода органика в грунте сгниет, и вся постройка даст крен или серьезную усадку.

Чем тверже и плотнее масса грунта, тем большее давление сможет выдерживать опорная подошва траншеи или дно котлована. Поэтому, перед тем как сделать ленточный фундамент, нужно обязательно выполнить проверочное бурение грунта на глубину закладки бетонной основы.

Сведения о характеристиках и данные по конкретным видам пород и грунтов приведены в многочисленных строительных справочниках и СНиПах. Нужно только разобраться, из каких составляющих состоит грунт, и выбрать предельную несущую способность для конкретной породы.

Совет! Существует множество рекомендаций, как отличить суглинки от супесей грунта, заиленного щебня или известняка. Но если опыта проведения подобных процедур немного, лучше всего воспользоваться услугами профессионала.

Зная характер и состав грунта на глубине залегания, можно выполнить оценочный расчет требуемой ширины ленточного фундамента. Для этого потребуется:

• Используя данные проекта или эскиза, суммируем вес всей постройки с полной нагрузкой, будущими жильцами, обстановкой и утварью;
• На основании данных из справочника о несущей способности конкретного вида грунта рассчитываем требуемую достаточную площадь основания ленточного фундамента. Для этого общий вес дома делим на среднюю величину несущей способности грунта из справочника, получаем значение в несколько десятков квадратных метров;
• Зная величину периметра здания и общую площадь подошвы, разделив одно на другое, можно посчитать ширину ленточного фундамента.

Площадь и глубину залегания бетонной ленты в грунте нельзя выбирать произвольным образом, например, планируя сделать огромный подвал или увеличить запас прочности ленточного фундамента. Дело в том, что на глубине более двух метров грунт ведет себя подобно жидкости, стремясь вытолкнуть все, что погружено в него на поверхность. Ленточное основание с поставленной сверху коробкой здания должно как бы «плавать» на поверхности грунта, не тонуть с осадкой и не всплывать из-за выталкивающего действия пучинистых обводненных верхних слоев почвы.

Наиболее сложным считается изготовление ленточного фундамента на торфяных и сапропельных грунтах с большим количеством органических остатков. СНИП 2.02.01-83 запрещают строить ленточные конструкции фундаментов на грунтах с торфяными основаниями.

К сведению! Варианты обустройства опорной поверхности на сапропель, торф или любую другую органику даже не должны рассматриваться.

В этом случае требуется глубокая выборка органической массы грунта на всю глубину ее залегания. Чтобы усилить нижние слои грунта, дно траншеи обязательно трамбуют и отсыпают песчано-гравийной смесью. Если в силу обстоятельств место закладки фундамента невозможно перенести, то в этом случае прибегают к строительству свайно-ленточного или более сложного, но более надежного столбчато ленточного фундамента. В этом случае в основание траншеи или котлована устанавливают столбчатые опоры трапециевидного сечения, поверх которых засыпается щебневая подушка и выполняется бетонная подготовка под основную часть ленточного фундамента. В отличие от свай, столбчатые опоры в виде усеченной пирамиды не «тонут» в грунте и не выталкиваются силами морозного пучения.

Наиболее неблагоприятный фактор для ленточных фундаментов

Вторым, не менее важным фактором, определяющим целостность и устойчивость ленточного основания здания, считается склонность грунта к водопоглощению и морозному вспучиванию из-за расширяющейся замерзшей воды.

Для преодоления сил вспучивания поверхностных слоев грунта используется комплекс из нескольких дополнительных защитных средств:

• Обустройством эффективного дренажа грунтовых и верховодных вод;
• Утепление внешней поверхности стен подземных, подвальных и цокольных помещений;
• Использование в качестве обратной засыпки ленточного фундамента веществ с высокой компенсирующей и теплоизолирующей характеристикой.

Особенно опасно пучение грунта для ленточных фундаментов на сильнообводненных почвах с глубиной промерзания более 2-х метров. По сути, на таких грунтах вместо традиционного мелкозаглубленного варианта нужно использовать заглубленный ленточный фундамент или более сложный, но одновременно и более дешевый ленточный фундамент на сваях.

По степени пучения и склонности к насыщению водой грунты условно разделяют на три категории:

Кроме собственно проявления сил пучения, жирные суглинистые массы нередко влияют на поперечную остойчивость коробки здания. Если здание построено на скользкой, мягкой и достаточно пластичной глине с подпиткой основания грунтовыми водами, то в течение первых двух лет будут наблюдаться интенсивная осадка ленточного фундамента с выдавливанием части водо-глинистой массы на поверхность. Поэтому на слабых и пластичных грунтах после ленточного фундамента бетонной отливке дают выстояться под нагрузкой, эквивалентной весу коробки, не менее года, чтобы добиться максимального уплотнения грунтовой подошвы здания.

Для построек на склонах пучение и крен можно успешно компенсировать дополнительными сваями или обустройством полноценного заглубленного фундамента, глубиной в 2,5 м.

Сила расширения замерзающего грунта может достигать несколько десятков тонн. Понятно, что тяжелую коробку кирпичного дома при правильном армировании и подготовке пучение грунта не поднимет, но вполне может расколоть цельную бетонную плиту основания или даже монолитный ленточный фундамент. Особенно, если усилия от расширяющегося замерзшего грунта из-за неправильного устройства дренажа давят на бетонную ленту неравномерно. В таких условиях возможно даже продавливание стен вовнутрь подвального или цокольного помещения.

Для построек с большой парусностью, или при использовании в качестве материала для стен арболитовых блоков и газобетона более рациональным будет использовать свайно — ленточный фундамент. Лента обеспечит необходимый пояс жесткости в цокольной части постройки, а сваи удержат и защитят здание от сил морозного пучения.

Разумеется, есть у свайно ленточного фундамента свои плюсы и минусы. Позитивным моментом является возможность строить ленточный фундамент под дом на косогорах или плывунах, к минусам относят высокую стоимость и трудоемкость работ, необходимость использования техники для закладки буронабивных или забивных свай.

Часть вторая, конструкции и устройство малозаглубленных фундаментов

Пучение грунтов традиционно остается наибольшей головной болью проектирования и строительства ленточных типов фундамента. Бороться с проблемами деформации и осадки фундамента можно по-разному. Например, построить бетонную ленту на всю глубину промерзания грунта, сделать подвал с литым полом, потолками под 2,5 м и стенами толщиной, как в военном бункере. Такое строительство ленточного фундамента обойдется чуть дешевле, чем затраты на возведение стен и перекрытий из кирпича стандартной толщины.

Поэтому устройство ленточного фундамента и технологию возведения основания здания выбирают, исходя из особенностей грунта и экономической целесообразности:

• Для плотных каменистых грунтов используют ленту из железобетонных блоков, выложенных впритык друг к другу на песчаной отсыпке. Такой себе малозаглубленный столбчато-ленточный фундамент. Углубляться в грунт более чем на 70 см особой необходимости нет. Блоки не соединяют между собой в единую ленту, что обеспечивает неплохую гибкость и осаживаемость конструкции. Часть вертикальных зазоров используются, как окна или продухи в ленточном фундаменте;
• Для грунтов средней и высокой степени пучения потребуется использовать блоки с выпуском арматуры на торцах. При укладке ленты из блоков арматуру стыкуют, а зазоры заливают бетоном с низкой усадкой;
• Для нестационарных грунтов с высокой степенью обводнения заливается монолитная лента, армированная тремя рядами стальной арматуры. При возведении заглубленного типа ленточного фундамента нередко используют комбинированный тип основания - нижний слой и пол отливают в виде монолита, а стены и цоколь выкладывают бетонными блоками с перевязкой арматурных прутков.

Для грунтов с чрезвычайно высокими показателями пучения вместо ленточных схем фундаментов специалисты рекомендуют использовать армированные плитные конструкции. Обязательным условием успешной борьбы с влагой грунта всегда было использование дренажа и подушки из непучинистого материала, например, смеси гравийного отсева с песком, можно использовать битый угольный шлак или любой другой материал, который не впитывает и хорошо пропускает воду.

Малозаглубленные фундаменты ленточного типа

Фундаментные системы в виде бетонной или бутово-бетонной ленты считаются наиболее простыми и доступными в строительстве своим руками в домашних условиях. Настолько доступными, что практически все постройки в частном домовладении или на дачном участке выполняются с использованием МЗЛ фундаментов.

Типы мелкозаглубленных фундаментов

Все существующие типы мелкозаглубленных ленточных систем условно подразделяют на две большие группы. В первую группу включают все ленточные фундаменты, которые формируются из отдельных блоков, фрагментов или частей. Во вторую включаются классические монолитные конструкции из бетона в виде замкнутых каркасов или рам, уложенных в траншею небольшой глубины.

Наборные ленточные фундаменты выкладываются в траншее или котловане из колотого песчаника-пластушки или бутового камня в виде вытянутых и плоских плиток. Дно траншеи отсыпается песком и дробленой угольной золой, а фундаментный материал укладывается с перевязкой соседних рядов. После укладки каждого слоя поверхность плитки отсыпается смесью извести, песка и глины. Верхний слой плитки или камня нужно уложить на цементном растворе. В результате получается достаточно прочный и одновременно гибкий ленточный постамент, на котором можно установить каркасный дом или сарай из бруса.

Более современные конструкции наборного мелкозаглубленного фундамента предполагают использование в качестве строительного материала бордюрного камня, песчано-цементных и железобетонных блоков. Первый ряд укладывают на песчаную подушку и обязательно «пришивают» к грунту петлями и скобами. Это делается для того, чтобы наборное ленточное основание до завершения строительства не дало боковой крен.

Приведенные варианты ленточного основания используются достаточно редко. В большинстве случаев самодеятельные строители предпочитают вырыть под постройку сарая или дачного домика небольшую траншею в грунте и просто залить ее бетонным раствором с крупным обломочным щебнем. На плотных и твердых грунтах каркасный дом с успехом может выстоять и без такого фундамента на обычных столбчатых опорах по 20 см высотой. На пучинистом грунте такая ленточная конструкция без армирования достаточно быстро будет расколота на части. Для любых других построек потребуется делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Строим мелкозаглубленную ленту

Решение задачи, как правильно сделать ленточный фундамент, не представляет особой проблемы, но есть одна особенность. При обустройстве МЗЛФ нужно максимально точно соблюдать технологию и быть внимательным, здесь нет мелочей.

Первоначально необходимо максимально точно перенести эскиз будущей постройки на площадку. Проще всего выполнить разметку с помощью приспособления, изображенного на схеме.

Такой способ позволяет точно выдержать углы и размеры будущей траншеи под ленточный фундамент. Ширину котлована под установку опалубки выбирают, исходя из размера ленты плюс по 20 см на сторону для установки опалубки. Глубина ленточного фундамента в простейшем случае принимается, как удвоенная ширина ленты.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, вырытую траншею тщательно проверяют и выравнивают по горизонту, чтобы избежать уклона, иначе бетонный раствор стечет под одну сторону. Дно отсыпают подушкой из мелкого щебня, затем песка. В основание подушки можно уложить геотекстильное полотно, чтобы не допустить вымывания песка.

Опалубку собирают из заранее сбитых щитов. Для этих целей используют обычную доску тридцатку и брус сечением 50-70 мм. По натянутым шнурам забивают опорные колья и устанавливают щиты, верхние кромки сшивают распорками, а боковые стенки подпирают подкосами. Уровень заливки отмечают красными маяками, чтобы не перелить бетон и добиться хорошего качества ленточного основания.

Наиболее сложным этапом строительства ленточного основания является укладка арматуры. Основная проблема заключается в правильном подборе материала и точном расположении армирующих прутьев. В отличие от заглубленного ленточного фундамента, у которого арматура обеспечивает 20-30% прочности, для МЗЛФ арматурный пояс влияет на жесткость стен и устойчивость всей постройки.

Осталось разобраться, как правильно залить ленточный фундамент. В идеале форму необходимо заполнить бетоном с разрывом между порциями не более чем в четыре часа. Вручную приготовить достаточно большое количество материала очень сложно, поэтому для бетонирования нанимают бригаду и покупают бетон с автомиксером и насосом. Второе правило - бетон льют с минимальной высоты, иначе песок осядет, а цемент и вода поднимутся вверх. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома в этом случае особого значения не имеет, можно использовать М150 или даже М100, важно, чтобы материал был правильно пробит электровибратором.

Часть третья. Стеновые или заглубленные фундаменты

К строительству глубоких ленточных фундаментов прибегают, как правило, в случае, если требуется обустроить цокольное или подвальное помещение. При высоте потолков подвала в 180-200 см общая глубина подготовки под заливку бетона составляет до 2 -2,5 м. Разумеется, вырыть в грунте траншею такой глубины для относительно небольшой постройки своими руками достаточно сложно, поэтому заглубленный ленточный фундамент чаще всего выкладывают или отливают в котловане.

Иногда заглубленные ленточные фундаменты называют еще стеновыми, так как конструктивно технология возведения ленты практически не отличается от постройки стеновой кладки.

В отличие от малозаглубленных лент, обладающих более высокой подвижностью и способностью адаптироваться к условиям грунта, заглубленная схема ленточного фундамента всегда представляет собой жесткую замкнутую конструкцию. По сути, это те же стены дома, но более толстые и прочные, практически всегда усиленные арматурой.

На внешнюю поверхность стен заглубленного ленточного фундамента давит не только вес дома, а и сдавливающее усилие подвижных слоев грунта и воды, поэтому стены подвала как минимум вдвое толще стен дома. Жесткость и монолитность стен и пола заглубленного фундамента обеспечивает хорошую теплоизоляцию и герметичность ленточного фундамента, тогда как любая засыпная конструкция потребовала бы использования специальной стяжки из водоупорного бетона с утеплением и обустройством дренажа.

Заглубленные варианты ленточных фундаментов строят двумя способами:

• Отливкой бетоном в опалубку;
• Выкладкой из фундаментных блоков и плит.

В первом случае ленточный фундамент заливают бетонным раствором в несколько проходов. Первоначально собирается гидроизоляция и дренажная система земляного пола, далее выполняется утепление ленточного фундамента экструдированным ППС, выкладывается арматура, устанавливается опалубка фундамента и заливается бетонным раствором. При глубине котлована 2-2,5 м нужно будет выполнить минимум три заливки, заглубленный ленточный фундамент отливается из трех-четырех слоев. И каждый раз приходится выполнять процедуру перестановки досок опалубки и укладки арматуры.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых бетонных блоков. Это могут быть фундаментные блоки типа ФБС или пустотные стеновые блоки. В обоих случаях блоки обязательно связываются по арматуре и затираются малоусадочными растворами. Перед возведением стен дно котлована по периметру всегда выкладывается специальными железобетонными плитами для ленточных фундаментов гост 13580 85 или заливается бетонной подготовкой. Это позволяет решить две достаточно сложные задачи. Во-первых, можно выровнять горизонт поверхности основания, по которой будет выполняться кладка из блоков, а во-вторых, плиты ленточных фундаментов дают возможность увеличить опорную площадь и снизить давление на грунт

Плиты также укладывают под ленточный фундамент, выкладываемый из кирпича. Современная кирпичная кладка, в отличие от железобетонных блоков или бетонного монолита, плохо переносит контакт с водой и грунтом, поэтому подобные варианты ленточного фундамента применяются для сухих и плотных грунтов. В этом случае кирпич выступает, как опора и одновременно отделочный материал. Например, для легких построек типа сарая, гаража или дачи с подвалом. В этом случае поперечный размер ленты должен быть больше толщины стен на 10-15 см. Помимо того, что такое решение увеличивает остойчивость коробки за счет более широкого основания, это помогает частично избежать усадки цоколя здания при компрессионном сжатии верхних слоев грунта.

Заглубленный ленточный фундамент для гаража с подвалом

Устройство ленточного фундамента для небольших домашних построек может несколько отличаться от больших стеновых конструкций. Из-за небольших размеров периметра и малой нагрузки на стены строительство основания выполняется выкладкой из блоков или отливкой в опалубку из дерева, закрепленную на стенах котлована.

Можно построить самый простой ленточный фундамент своими руками, следуя пошаговой инструкции:

• Разметить периметр стен и выкопать вручную или минитрактором котлован в грунте, ширина которого после зачистки и выравнивания стен должна быть больше на 15-20 см. Дно тщательно трамбуется и отсыпается подушкой из песка и гравия;
• На стены и дно котлована настилается гидроизолирующая толстая пленка, нашивается одноразовая пенополистирольная опалубка, играющая одновременно роль утеплителя;
• На стены и пол укладывается арматура, из досок сбивается внутренний контур опалубки. Заливку бетоном начинают с пола, через двое суток двумя заходами заливают стены ленточного фундамента.

Для усиления прочности бетонных стен заглубленного ленточного фундамента нужно обязательно использовать пластификаторы и по мере возможности уплотнять бетон трамбовкой или электрическим вибратором. Небольшое помещение подвала позволяет относительно просто укрепить стенки опалубки обычными распорками из бруса.

Заглубленный ленточный фундамент для дома

Технология возведения заглубленного фундамента во многом напоминает строительство МЗЛФ. Главное отличие состоит в объеме выполняемых земляных работ и технологии отделочно-доводочных операций. Первым делом выполняется планирование контура ленточного фундамента, именуемого пятном застройки или подошвой коробки будущего здания.

Если предстоит строить дом с подвальным помещением, то размеры пятна под котлован увеличивают на 1-1,2 м, это нужно сделать для нормального полноценного обустройства дренажной системы, гидроизоляции стен и утепления.

Заглубленный ленточный фундамент для тяжелого кирпичного здания строится по той же схеме, что и стены коробки. Специфика постройки заглубленного ленточного фундамента состоит в том, что стеновая кладка или отливка всегда должна отстоять от стен котлована на 70-120 см, чтобы можно было выполнить укладку дренажных каналов в грунт, гидроизоляцию и утепление.

Перед тем как приступить к земляным работам, нужно будет обозначить контуры котлована, после чего территорию, примыкающую к внешним границам, трамбуют и отсыпают щебнем. Это позволит трактору или машине подъезжать к краю без риска вызвать осыпь грунта в бетонную заливку. Если грунт рыхлый, нередко дополнительно приходится устанавливать брезентовые или пленочные покрытия, чтобы не допустить осыпания породы в бетонную отливку.

После того как котлован в грунте был вырыт, переходят к выравниванию стен и укладке дренажной системы. Дно отсыпается песчано-гравийной подушкой и трамбуется. По периметру стен будущего ленточного фундамента выкладываются железобетонные плиты, или отливается стяжка по ширине ленты. Противоположные стороны стяжки в обязательном порядке нужно стянуть арматурой, даже если пол не планируется закрывать бетоном. Если используется составной фундамент, то блоки предварительно обрабатываются акриловым грунтом и укладываются с перевязкой рядов по стыкам и на углах.

Для изготовления литого ленточного фундамента лучше всего использовать многоразовую металлическую опалубку. Ее можно взять в аренду или сделать самому, но в любом случае, качество бетонной отливки ленточного фундамента в металл будет выше и точнее, чем в деревянную каркасную опалубку.

Пол и стены ленточного заглубленного фундамента обязательно усиливают стальной или стеклопластиковой арматурой. Иногда в строительстве глубоких ленточных фундаментов используют комбинированную конструкцию: подошву выкладывают из фасонных железобетонных плит или отливают в виде монолита, второй ряд строится из блоков, и самую верхнюю, цокольную часть стены строят из обычного кирпича. Независимо от размеров кирпича и кладки стены, обязательно нужно армировать стальным прутом каждые три-четыре ряда.

Бетон и опалубка для заглубленного ленточного фундамента

Небольшое здание из кирпича, загородный дом или дачу чаще всего оборудуют полноценным подвальным помещением или цокольным вариантом гаража. Если проект дома типовой, то многоразовая опалубка для ленточного фундамента под заливку заглубленной фундаментной ленты поможет решить большую часть проблем. Строительные фирмы, предоставляющие подобные конструкции в аренду, помогут правильно установить и настроить форму под заливку бетона. Правда, удовольствие это не из дешевых, но оно того стоит. Не имея опыта и не зная, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно очень легко испортить всю работу.

Для нетиповых проектов опалубку приходится собирать из досок и бруса своими руками, подгоняя по размерам. Для каркаса используют брус сечением 50-70 мм, доску-сороковку, любые доступные пиломатериалы для обшивки и распорки деревянной формы. Конструкцию деревянной опалубки под массивный ленточный фундамент всегда сбивают гвоздями. На первый взгляд, саморезы удобнее в сборке и разборке деревянной рамы и обшивки, но это не совсем так. На практике оказывается, что жесткое соединение саморезами под огромным давлением залитого в форму бетонного раствора приводит к тому, что брусы и доски изгибаются и лопаются, как спички. На гвоздях рама под нагрузкой скрипит, тянется, но не разрушается.

Вторым вопросом остается правильный подбор марки бетона для ленточного фундамента частного дома. Проблема далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Любой специалист-фундаментщик на вопрос, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, ответит, что все зависит от условий и времени строительства. Если бетонирование ленточного основания выполняется послойно, в условиях нормальных температур и влажности воздуха, то для частного дома вполне можно использовать марку М150. Для зимней заливки ленточного фундамента даже использование пластификаторов и морозных присадок может не обеспечить нужного набора прочности. Поэтому в зиму лучше всего строить ленточный фундамент из уже готовых блоков, а подошву заливать высокомарочным бетонным раствором.

Если не знаете, какую марку бетона использовать для ленточного фундамента, используйте малоусадочный бетонный раствор. Уменьшить усадку ленточного фундамента можно двумя способами:

• Тщательной пробивкой залитой бетонной смеси вибратором. Бетон нужно будет уплотнить минимум трехкратной проходкой;
• Использованием добавок-пластификаторов, улучшающих пластичность и прочность отливки.

К сведению! Некоторые марки позволяют значительно ускорить набор ленточным фундаментом расчетной прочности, но требуют крайне осторожного обращения с материалом, так как при плохой подготовке и перемешивании смеси в бетонной ленте зачастую возникают внутренние напряжения, приводящие к образованию трещин.

Заливка ленточного фундамента выполняется послойно. Понятно, что одновременно уложить 20 кубов бетона невозможно, поэтому бетонирование выполняется слоями с раздачей бетона по направляющему рукаву бетононасоса, или от автомиксера по стальным желобам. Принятый в опалубку бетон разгоняют лопатой или шумовкой, стараясь добиться равномерного распределения раствора по всей протяженности ленты. Минимальная толщина уложенного однократно слоя составляет не менее 20 см.

Нередко при строительстве заглубленного ленточного фундамента строители закладывают в опалубку бутовый камень и битый кирпич, чтобы уменьшить расход бетона. Если для МЗЛ фундамента использование подобного приема еще допускается и даже приветствуется, то для стенового ленточного основания этого делать нельзя, так как резко снижается однородность массы. Кроме того, уплотнить такую ленту вибратором практически невозможно, а пластификаторы не всегда дают нужный эффект. Лучшим наполнителем для бетонного раствора, заливаемого в опалубку заглубленного ленточного основания, считается мелкий гранитный или базальтовый щебень с отсевом.

После недельной усадки можно подрезать верхний торец, нанести слой гидроизоляции и выложить на ленточный фундамент цоколь из кирпича.

Часть четвертая, заключительные операции и ввод в эксплуатацию

В теории заглубленный ленточный фундамент набирает прочность, близкую к расчетной, 85-90%, уже на 20-22 день после отливки. На практике из-за большой толщины бетона процесс окончательной гидратации заканчивается через несколько месяцев. В этот период ленточный фундамент необходимо регулярно увлажнять и не допускать перегрева на солнце.

Гидроизоляция поверхности бетонного ленточного фундамента

Защита бетона от влаги необычайно важна. Любой бетон, кроме специальных гидравлических и самонапряженных марок, с течением времени покрывается бесчисленным количеством микротрещин, через которые грунтовые воды легко добираются до сердца железобетонного блока - стальной арматуры. Даже без мороза эрозионное воздействие воды из грунта, содержащей большое количество растворенных солей, может вывести из строя ленточный фундамент.

Гидроизоляция ленточного фундамента выполняется в два этапа. Сначала наружные поверхности стен ленточного фундамента обрабатывают праймерами или керосином с растворенной в нем смолой. Вторым этапом наплавляется рулонная гидроизоляция на стеклотканевой основе. Если ленточная конструкция набирается из блоков, то перед нанесением гидроизолирующего слоя стыки и швы уплотняют раствором с добавкой акрилового лака и рубленых минеральных волокон. Полы по грунту в ленточном фундаменте необходимо утеплять отсыпкой из керамзита.

Усадка фундамента в грунте будет длиться несколько лет. До тех пор, пока грунт из-за компрессионного уплотнения не достигнет критически плотного и твердого состояния. Монолитные ленточные конструкции переживают процесс усадки достаточно «спокойно», составные блочные ленточные конструкции могут расходиться на стыках и терять водонепроницаемость, в идеале все защитные покрытия нужно наносить по окончании усадочных процессов.

Утепление конструкции

В некоторых случаях наружный слой гидроизоляции может подвергаться специальной клеевой обработке для улучшения сцепления с теплоизоляционными плитами из пенополистирола. Но для теплых широт плиты из экструдированного пенополистирола чаще заменяют засыпной теплоизоляцией, укладываемой в пазухи до выполнения обратной отсыпки. Утепление ленточного фундамента в любом виде является крайне необходимой операцией, и пренебрегать ею нельзя.

Слой теплоизоляции фундамента укладывается на цокольную часть стен, на отмостку и на внешнюю поверхность бетонной ленты до уровня промерзания грунта. Одним из наиболее испытанных приемов утеплить и защитить бетон ленточного фундамента от влаги считается выполнение обратной засыпки пазух смесью грунта, глины и гранулированного пеностекла. После утрамбовки и увлажнения такая засыпка по мере втягивания влаги превратится в плотный и одновременно пластичный слой гидроизоляции, обладающей хорошими теплоизолирующими свойствами.

Заключение

Не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать простое правило, - результат монтажа ленточного фундамента во многом зависит от качества выполненных работ. Например, нужно не просто уложить арматурные нитки по уровню, необходимо точно знать и понимать, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, в чем тонкости процесса, и какой материал можно использовать для крепежа. Вторым важнейшим условием является соблюдение технологической дисциплины при подготовке опалубки и заливки бетона. Стоит нарушить сроки заливки, или перед тем как залить ленточный фундамент, не очистить опалубку от попавшего грунта, вся работа и потраченные ресурсы уйдут насмарку.

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

• на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
• типами и материалами, которые использовались для устройства;
• о наличии системы дренажа возле дома;
• о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

• наклеивание гидроизоляционной пленки;
• монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
• укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
• дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

После выборки грунта до проектного уровня, засыпается песок слоями по 10 см с проливкой водой. В отдельных случаях подушка может достигать 40-80 см, при высоких грунтовых водах или желании сделать подушку безопасности с низкими затратами толщина засыпки составляет 40-80 см, из которых до 2/3 высоты может занимать щебень.

Далее укладывается опалубка глубиной 10 см, по размеру она должна быть вдвое шире подошвы ленты и заливается «тощим» бетоном (смесь В7,5). После того как смесь наберет 70 прочности укладывают гидроизоляционную мембрану или полиэтилен толщиной 0,15 мм с запасом от края ленты 20-30 см – дрены.

Арматурный пояс из арматурной проволоки 10-12 мм (на подвижных грунтах до 16 мм марки А400) укладывают сверху и снизу траншеи, скрепляя его пространственным проволочным каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладка производится на пластиковые прокладки шириной 2-4 см. Верхний уровень каркаса должен быть расположен близко к поверхности, не глубже 5 см, под скрепляющим слоем бетона.

Арматура обычно накладывается внахлест размером 50 диаметров арматурной проволоки по новым требованиям СНиП (при проволоке 12 мм нахлёст составляет 60 см, ранее требования предполагали нахлёст 20-30 см). У углах арматуру нельзя устанавливать встык, в углах используются Г-образные и П-образные формы и скрепляются по схеме, показанной на фото.

• установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
• в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

• М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
• М150 – для строений из пенобетона;
• М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
• М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
• М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Для возведения домов, коттеджей часто выбирается ленточный фундамент и, хоть он наиболее популярен в малоэтажном строительстве, но в некоторых случаях он используется и для многоэтажного .

По своему типу такое основание для дома может быть монолитным или сборным , для которого применяются блоки ФБС или, значительно реже, бутовый камень.

Ленточный фундамент необходим , если планируется строительство дома из кирпича, камня, вес стен которых способен оказывать большую нагрузку на основание.

Для частного домостроения такой тип фундамента позволяет обустроить подвальное или цокольное пространство , что является весьма привлекательным моментом.

Кроме того, все работы вполне можно вести самостоятельно и может даже не потребоваться привлечения спецтехники, что не всегда возможно в условиях ограниченного пространства.
Но прежде чем приступить к работе, необходимо провести анализ состояния грунтов и разметку территории.

Состояние грунтов и уровень подземных вод

Лучше всего, эту часть работы доверить профессионалам , но и самостоятельно провести необходимые исследования вполне реально. Для этого используются шурфы или скважины , по которым следует зучить структуру, тип грунтов, уровень подземных вод и с учетом полученных данных, воспользоваться рекомендациями , указанными в СНиП для проведения расчетов будущего фундамента.


На основании климатических карт необходимо получить данные и о глубине промерзания грунта в регионе где планируется строительство. Этот параметр влияет на глубину заложения , которая должна превышать его на 15-30 см. Но одновременно следует учитывать и уровень залегания грунтовых вод , которые должны оставаться ниже точки заложения фундамента. В тех случаях, когда компромисс невозможен, потребуется многослойная гидроизоляция основания.

Этапы строительства ленточного фундамента

Непосредственно устройство фундамента является частью нулевого цикла строительства, предполагающего подготовку территории, а именно: очистку ее от различного мусора, выравнивание, выкорчевывание старых или мешающих будущей стройке кустарников и деревьев. Необходимо также срезать верхний слой почвы , толщина которого, в среднем, составляет от 15 до 35 см.

На небольших относительно ровных участках можно обойтись своими силами и сделать все работы вручную, но при строительстве загородного коттеджа с большой прилегающей территорией, потребуется привлечение спецтехники . А после того, как участок под строительство готов, можно приступать к разметке и земляным работам.

Выполнение разметки под ленточный фундамент

Для этого потребуются колышки, веревка, строительный уровень, рулетка, для участков со сложным рельефом – нивелир и теодолит.

1. Первый этап – обозначение внешних границ фундамента – для этого:

• определяется местоположение угла и забивается первый колышек, учитывая ориентацию дома по сторонам света;
• принимая во внимание расчетные данные, при помощи перпендикулярно натянутой веревке, определяется второй внешний угол;
• по этому принципу находятся и обозначаются на местности и остальные углы.

Следующий этап – выполнение внутреннего контура периметра:

• учитывая толщину стен фундамента, аналогичным образом выполняется разметка внутреннего контура периметра;
• после этого следует приступить к разметке основания под внутренними несущими стенами;
• обязательно следует учесть наличие у строящегося дома таких конструкций как крыльцо, веранда, колоны, камин или, например, печь в бане, под которую обязательно требуется возведение отдельного, а иногда и независимого фундамента.

Корректировка уровней высоты – так как редко участок имеет абсолютно ровную плоскость, потребуется:

• по периметру и углам установить специальные планки;
• натянуть с их помощью веревку и, используя строительный уровень или иной измерительный прибор, скорректировать уровень перепадов высот.

Ленточный фундамент: глубина заложения, подготовка траншеи

Это один из самых трудоемких процессов при строительстве ленточного фундамента. В тех случаях, когда требуется вырыть траншею внушительной глубины, рациональнее привлечь экскаватор.
Рыть траншею рекомендуется с самой нижней точки , в этом случае можно гарантировать, что глубина ее будет точно соответствовать проектной. Обязательно следует учесть и толщину песчано-гравийной подушки , которая, в зависимости от веса и размеров будущего строения и типа грунтов может составлять от 10 до 25 см. В тех случаях, когда во время рытья траншеи происходит осыпание грунта – необходимо крепить откосы . Не следует забывать о том, что ширина траншеи должна превышать толщину фундамента, из-за необходимости устройства опалубки для монолитного основания дома.

Устройство песчано-гравийной подушки

После того, как траншея готова, на дно укладывается песчано-гравийная подушка (допускается использование и только одного материала: или песка, или гравия), функция которой сводится к возможности перераспределении нагрузок. Подушку сначала укладывают, проливают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Рекомендуется укладывать ее не одним заходом , а в несколько слоев – в 2-3, в зависимости от ее толщины, или чередовать слои , например, нижний – песок, а верхний – гравий.

Опалубка для фундамента

Для устройства опалубки можно использовать листы фанеры, OSB или обрезную доску – главное, чтобы они были способны выдержать давление бетонной смеси. Но стоит отметить, что потребуется она лишь для монолитного фундамента . При строительстве основания из блоков, бутового камня или железобетонных плит – она не потребуется, также, как и армирование.


Чтобы сделать опалубку надо:

1. Из приготовленных листовых материалов сбить щиты ;
2. В траншее установить и вбить в грунт клинья или колья с определенным равномерным шагом;
3. С помощью саморезов или гвоздей необходимо прикрепить щиты к клиньям ;
4. С помощью строительного уровня следует выровнять верха опалубочных щитов ;
5. Уложить слой гидроизоляционного материала – часто для этого используется дешевый рубероид, но более практичен и эффективен для этого нетканый материал – геотекстиль.

Гидроизоляционный слой необходим для решения двух задач: предотвращения всасывания воды песчано-гравийной подушкой и, в процессе эксплуатации объекта – защитит от паводковых или грунтовых вод.

Армирование монолитной конструкции ленточного фундамента

Арматура в монолитном ленточном фундаменте служит для придания прочности и необходимой жесткости конструкции. При этом рекомендуется использовать для изготовления каркаса арматуру разной толщины , например, продольные ребра жесткости изготавливаются с бо́льшим, а для их соединения, которое выполняется с использованием вязальной проволоки, можно использовать более тонкие прутья.

Следует учесть и «защитный слой» – расстояние между гранями фундамента и арматурным каркасом. Он должен составлять не менее 2-х, но не более 7 диаметров используемой арматуры. Также, во время установки опалубки и выполнения процесса армирования , следует позаботиться о трубах для устройства вентиляционных отверстий, чаще всего для этого используются изделия из асбестоцемента.

Заливка бетона в опалубку ленточного фундамента

Перед тем как приступить к заливке фундамента, следует подготовить бетонную смесь . Самый оптимальный вариант – заказать ее изготовление на заводе . Такой вариант по стоимости ненамного дороже, чем ее приготовление на месте, но можно быть уверенным в ее качестве и своевременной доставке на объект. Таким образом, будет гарантирована беспрерывность процесса


Но этот вариант совершенно не подходит в тех случаях, когда существуют проблемы с доступом достаточно габаритного транспорта на строительную площадку – в этом случае придется готовить бетонную смесь самостоятельно. Конечно, не запрещено ее изготовление ручным способом, но для заливки фундамента он неэффективен и малопроизводителен . Кроме того, сложно добиться нормального перемешивания всех составляющих бетона, поэтому, если планируется большое строительство , каким является возведение дома, то необходимо приобрести мобильную бетономешалку.

Главное в процессе заливки бетона – обеспечить его беспрерывность, кроме того, если планируется использовать заводской бетон, следует позаботится о том, чтобы был доступ ко всему периметру фундамента.

Подача бетона в опалубку должна осуществляться слоями в 20-30 см с обязательным уплотнением или вибрацией смеси. После этого, фундамент нужно накрыть пленкой , которая является защитой как от солнца, так и от дождя, а также препятствует слишком быстрому испарению влаги, которое может привести к появлению трещин , а следовательно – недостаточной прочности основания. С этой целью, в зависимости от температуры воздуха и влажности рекомендуется периодический полив залитого фундамента, в среднем – 1-3 раза сутки на протяжении 3-6 дней.

Нельзя допускать сбрасывание материала с высоты более 1 -1,2 м – в этом случае необходимо изготовить специальный желоб для транспортировки бетонной смеси.

Опалубку снимают при наборе прочности бетона более 50% , (примерно 7 суток), а возведение стен разрешается при наборе прочности в 70%, что наступает на 15-20 сутки, в зависимости от условий твердения.

Ленточный фундамент: фото и видео процесса устройства

Расчет стоимости строительства ленточного фундамента

Еще до начала возведения дома следует настроиться на то, что стоимость ленточного фундамента составит около 1/3, а иногда и больше, стоимости всего строительства. Условно можно выделить несколько обязательных статей расходов:

• На покупку стройматериалов (цемента, песка, арматуры и т.д.);
• Приобретение необходимого инструмента и оборудования;
• Транспортные расходы по доставке бетонной смеси или блоков на участок и использование спецтехники.

В пропорции затраты на устройство фундамента выглядят следующим образом:

• 25-30% — стоимость бетона;
• 20-25% — этот стоимость арматуры;
• от 10-15 % составляют затраты на оплату труда рабочих (на этой статье расходов можно сэкономить, если вести строительство ленточного фундамента своими руками);
• земляные работы и подготовка участка от 5-10% и выше , в зависимости от сложности работы и необходимости в использовании спецтехники;
• столько же составят расходы на оборудование опалубки ;
• транспортные расходы до 5%;
• расходы на приобретение (аренду) инструмента и спецоборудования 5-15%.

Несколько можно удешевить строительство , если вместо монолитного фундамента возвести блочный, но его устройство без использования крана невозможно – а это дополнительные затраты на аренду техники и зарплату машиниста, поэтому и экономия получится не столь очевидной.

При проектировании можно использовать калькулятор ленточного фундамента , т.е. онлайн-сервис, рассчитывающий один кубический метр строительства фундамента. А далее – все просто : зная периметр и высоту фундамента – получаем общий кубический объем который и умножается на стоимость 1 м³.

Инструмент и оборудование для возведения ленточного фундамента

Если строительство будет вестись своими силами , необходимо приобрести необходимый инструмент. Потребуются лопаты, ведра, молоток, дрель или перфоратор, строительный уровень, рулетка, веревка, гвозди и саморезы, расходы на приобретение которых не столь существенны, по сравнению со стоимостью фундамента.
Значительно более затратными выглядят расходы на приобретение бетономешалки, глубинного вибратора для бетона, генератора для подачи электричества, если на участке не имеется магистральной ветки. Но расходы можно снизить , если взять оборудование в аренду.

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания.

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы.

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

вид и основные характеристики грунта;

его несущую способность;

глубину промерзания;

залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах.

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении.

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

3 Этап: разметки

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

4 Этап: рытье траншеи

можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты.

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой.

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания.

6 Этап: армирование

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки.

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией.

9 Этап: заливка бетона

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния.

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении слоем геотекстиля.

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент - это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

• проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот - чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено . Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты - опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов - не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором - опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента - это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения - 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Вид строения	Глубина залегания ленточного фундамента (см) в зависимости от типа грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, мягкий суглинок	Слежавшийся сухой песок, супесь	Мягкий песок, илистый грунт	Очень мягкий песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	20	30	40	45	65
Одноэтажная дача с мансардой	30	30	35	60	65	85	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажная дача	50	50	60		Требуется расчёт специалистов	Требуется расчёт специалистов	Необходим фундамент иного типа
Многоэтажный коттедж	70	65	85	Требуется расчёт специалистов	Требуется расчёт специалистов	Требуется расчёт специалистов	Необходим фундамент иного типа

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант - это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю - 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта - 1,4 м, что соответствует центральной части России.

Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

1. Вес строения - для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента - длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
3. Глубина заложения - грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту - согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м 2 .

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок - для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 - только для габаритных строений.

Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.