Нужно ли заглублять фундамент плиту. Возведение фундамента на слабых грунтах

Что главнее при строительстве дома? Материал для возведения коробки? Правильное выполнение кровельных работ? А может продуманное планирование? Все это важно, но долговечность, прочность, надежность и другие эксплуатационные характеристики зависят от качественного основания. Именно фундамент можно назвать главной частью дома. Есть несколько основных разновидностей фундамента. Один из них - плитный монолитный фундамент.

Для возведения домов и других зданий он используется очень часто. В отличие от ленточного или свайного фундамента, он имеет свои особенности, характеристики, плюсы и минусы, а также сферу использования. В чем они заключаются? Когда лучше всего прибегнуть к использованию плитного основания? Как выглядит устройство плитного фундамента? Вы готовы получить ответы на эти и другие вопросы о плитном фундаменте?

Плитный фундамент - что это

Свое название плитный фундамент получил не просто так. В отличие от ленточного фундамента, который заливается с учетом прохождения несущих стен и перегородок, плитное основание делается сплошным. Оно простирается на всю площадь будущего здания. Это железобетонная плита, принимающая на себя всю нагрузку помещения и передающая ее в землю. На фото видно, как именно выглядит плитный фундамент.

Плита характеризуется большой площадью с определенной высотой. Заливка плиты под фундамент требует массу материалов и бетонной смеси. Нужно быть готовым к тому, что на создание качественной плиты уйдет примерно 50% всего бюджета постройки дома.

Обратите внимание! Несмотря на то что несущая способность плитного фундамента большая, встретить его можно все реже.

Все дело в высокой стоимости железобетонной плиты и в других минусах, о которых речь пойдет дальше. Особенно невыгодно делать его при грунте с хорошей плотностью. С другой стороны, железобетонный плитный фундамент не боится грунтовых вод.

Существует несколько видов этого плитного основания для дома:

незаглубленный плитный фундамент;
малозаглубленный плитный фундамент;
сильнозаглубленный плитный фундамент.

Определенные типы плитного фундамента можно использовать при тех или иных обстоятельствах.

Незаглубленное плитное основание

Особенность конструкции в том, что она не углубляется в землю, а просто формируется на поверхности грунта. Плитный фундамент незаглубленного типа используется в редких случаях, когда отсутствует морозное пучение грунта. Толщина плитного фундамента может составлять от 25 до 50 см. Под ним формируется песчаная подушка, толщина которой выбирается в зависимости от почвы. На подобном основании можно формировать легкие дома и постройки. Подробная схема фундамента на этом фото:

Преимущества незаглубленного плитного фундамента в простоте работ, быстроте возведения и отсутствие деформации при любой погоде. Даже время года не играет роли.

Малозаглубленное плитное основание

В этом случае плита немного углубляется в землю. Чтобы сделать это, нужно снять плодородный слой грунта. После чего он уплотняется, а на поверхности создается основание.

Сильнозаглубленное плитное основание

Для его устройства потребуется приложить немало усилий, потратить время и средства. Часто для работы используется специальная техника, занимающаяся рытьем котлована. Фундамент плита углубляется в землю и может переносить большие нагрузки. Тип подходит для строительства сооружений с подвальными помещениями. Котлован не будет разрушаться и поддаваться деформации. Благодаря этому здание станет более устойчивым.

Встретить сильнозаглубленное плитное основание можно все реже. Ведь все сводится к большим финансовым затратам и усилиям на рытье котлована.

Есть и другие виды фундаментов, который можно классифицировать по типу конструкций:

Каждый из видов плитного фундамента имеет свои преимущества и используется в разных обстоятельствах. Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальный вариант основания под свой участок.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Фундамент плита имеет свои плюсы и минусы. Чтобы понять, нужно ли вам подобное основание, следует важно сопоставить все за и против. Только так мы и делаем свой выбор. А чем характерен плитный фундамент?

Список явных преимуществ плитного фундамента:

Как видно, преимуществ у монолитно плиты в качестве основания довольно много. Однако есть небольшой нюанс: большинство из них реальны, если придерживаться технологии создания плиты и не жалеть средства на материалы и другие работы. При нарушении инструкции и правил устройства, большинство плюсов перейдут в список минусов. Вот почему важно сделать плитный фундамент своими руками правильно.

А что сказать о недостатках? Начнем с того, что монолитная плита, как и все в мире, неидеальное и единственное решение всех проблем. Как ленточный, свайный или столбчатый фундамент, монолитная плита имеет и плюсы, и минусы. В чем они заключаются?

Список явных недостатков плитного фундамента:

Себестоимость монолитной плиты. Пожалуй, это один из основных недостатков, который сделал подобный вид конструкции для частного домостроения не таким популярным, как другие. Ввиду особенностей плиты и устройства, много средств уходит на бетон, арматуру, песок, щебень. Все же, не стоит быть так критичным. Некоторые предпочитают использовать в строительстве заглубленный ленточный фундамент . В таком случае стоимость является спорным аргументом. Для устройства ленточного фундамента потребуется практически столько же материалов. А если учесть тот факт, что в дальнейшем потребуются заливка чернового пола и обратная засыпка, то плитный фундамент в этом плане даже дешевле.
Совет! Чтобы сделать строительство монолитного фундамента дешевле, можно использовать комбинацию монолитной плиты и ленточных фундаментов. Получится железобетонная конструкция с ребрами жесткости.
Нельзя использовать на участках с уклоном. Так как плита довольно большая и должна быть ровной, для участков с сильными перепадами и уклонами создание не совсем целесообразно. В таком случае следует заняться выравниваем грунта, создание высокого цоколя или устройством цокольного этажа. Соответственно, себестоимость плиты становится еще больше. Это не самый лучший вариант.
Сложности при создании подвального помещения. Подвал – прекрасная часть здания, которую можно использовать для своих целей. Но если вы планируете создавать плиточный фундамент и делать подвал, то монолитная плита заливается под подвалом, что создает дополнительную нагрузку. В то время толщина железобетона увеличивается, как и затраты на строительство. А что касается создания подвала под домом, то сделать его вовсе не получится. В таком случае нужно ленточное основание. Выполняется укладка плит перекрытия на фундамент, которые становятся полом для дома и потолком для подвала.
Заниматься строительством плитного фундамента зимой нельзя. И это касается не только плитного, но и других фундаментов, делающихся на основании бетона и железобетона. А вот свайный фундамент можно формировать в любое время года. Если на улице зима или поздняя осень, то фундамент плита своими руками делается весной или летом. А что делать, если ждать не хочется или не предоставляется возможным? В таком случае нужно выделить дополнительные средства, чтобы осуществить прогревание бетона и поддержание в небольшом радиусе оптимальную плюсовую температуру.
Коммуникаций, проводимые в помещении. Последний минус хоть и небольшой, но имеет место быть. Дело касается водоснабжение и канализационная система. Обычно их проведение выполняется под землей. Поэтому прежде чем заливать фундамент плиту и формировать ее, нужно тщательно продумать расположение данных инженерных коммуникаций и выполнить их установку. Только после этого можно приступать к работам по заливке плиты.

Плитный фундамент имеет плюсы и минусы. Зная их, можно не только решить, выбрать данное основание для строительства или нет, но и выгодно использовать их. К примеру, можно заранее продумать строительство так, чтобы работы с заливкой выполнялись в теплый период. Да и закладку коммуникаций провести заранее.

Обратите внимание! Если речь идет о сложных пучинистых или просадочных типах грунта, то плитная конструкция - идеальное решение. Еще ее используют при большой нагрузке на основание, а также когда на строительном участке располагаются напорные грунтовые воды.

Технология создания плитного фундамента

Прежде чем рассмотреть пошаговую инструкцию создания плиты, нужно разобраться в принципе строения фундамента. К примеру, возьмем обычный малозаглубленный фундамент. Это не просто залитая монолитная конструкция, находящаяся на грунте. Это целый комплекс слоев из разных материалов, играющих свою роль в работе. Ниже находится схема подобного основания с обозначением каждого элемента.

Итак, под №1 у нас слой несущего грунта под плитой. Чтобы до него добраться, нужно убрать плодородный слой почвы и выкопать котлован по размерам будущего плитного фундамента. Когда котлован готов, его утрамбовуют и формируют песчано-гравийную подушку, которая замещает выкопанный грунт. Дабы этот слой не перемешивался с грунтом и не заиливался, он отделяется посредством геотекстиля (№2).

Под №3 расположился слой утрамбованного песка, соответственно №4 - это слой щебня или гравия. В зависимости от условий, расположение может меняться. К примеру, если уровень грунтовых вод более 2 м в глубину, то используется нижняя подушка из песка, толщиной 40 см, затем идет слой гравия или щебня. Когда грунтовые воды находятся выше, снизу засыпают щебень. Тогда капиллярное подсасывание влаги снизу будет минимальным. После чего формируется песчаная подушка под плиту, выравнивающая поверхность.

Обратите внимание! Засыпка под плиту выполняется послойно, каждый слой подложки для фундамента нужно тщательно трамбовать.

Используются вибропилы или ручной инструмент. Иногда слой песка и щебня разделяется геотекстилем. Он служит для предотвращения взаимопроникновения материалов, армируя эти слои.

Если подушки сделаны качественно, то служат для максимально равномерного распределения нагрузки с плиты на грунт. Это своего рода «демпфер», гасящей сезонные сдвиги грунта.

Чтобы влага не проникала и не разрушала бетон, выполняется гидроизоляция плиты фундамента. Этим слоем гидроизоляции (№5) может выступать простая полиэтиленовая пленка, толщиной не меньше 200 мкм. Этот гидроизоляционный слой не является основным. Он удерживает влагу в бетонной подготовке, не давая проникать ей в гравий, осушивая сам бетон. Под №6 именно наша подготовка из бетона (подбетонка). Это тонкий слой залитого бетона. Он выравнивается для дальнейших работ. Используемая марка - М100, оптимальная толщина слоя - от 50 до 100 мм. Армировать слой не нужно. Чтобы сэкономить средства, подбетонку могут исключить из основания плиты. Это напрасно, так как на ее устройство не уйдет много средств. Зато с ней получится высококачественная, надежная гидроизоляция будущей монолитной плиты, а также ровная поверхность для выполнения утеплительных работ.

Дальше идет основной слой гидроизоляционного материала под плиту (№7). Он не дает влаге снизу проникнуть к фундаменту. Как показывает практика, один из лучших материалов для этой цели - рубероид или полимерно-рулонные материалы. Достаточно уложить два слоя гидроизоляции на подбетонку, чтобы обеспечить высокий уровень защиты плиты.

Следующий конструктивный элемент - утеплительный слой (№8). Даже если это плитный фундамент для гаража, рекомендуется делать пол теплым. О жилом доме и речи не идет. Так получится обеспечить тепло и уют в помещении. А какой материал из десятков утеплителей подойдет лучше всего для плиты? Чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Стоит сказать, что утепление плитного фундамента выполняется не всегда. В любом случае следующий слой основания - это монолитная плита фундамента (№9). Толщина плиты зависит от разных факторов. Диапазон 100-400 мм для частного строительства. Чтобы сделать конструкцию жестче, прочнее, надежнее и долговечнее, выполняется армирование бетонной плиты фундамента (№10). Толщина плиты указывает, сколько арматуры потребуется. Например, если толщина слоя достигает 150 мм и меньше, то армирование плиты делается одним ярусом. А когда толщина более 150 мм, то ярусов нужно 2. Расстояние между слоями и внешней поверхностью плиты, должно составлять 50 мм.

Следующие элементы плитного фундамента не касаются нашей темы, но для общего представления мы их перечислим:

Под №11 - гидроизоляционный слой цокольной части плиты (вертикальная гидроизоляция).
Под №12 - траншея для дренажа, наполненная щебнем.
Под №13 - дренажная труба.
Под №14 - хорошо утрамбованная засыпка пазух котлована из песка и гравия, проходящая вокруг фундамента плитного типа.
Под №15 - термоизоляционный слой из ЭППС, утепляющий отмостку. В идеале стыковать данный слой утеплителя с уложенным внизу плиты.
Под №16 - отмостка около фундамента.

Зная все элементы плитного фундамента и их последовательность, выполнить его создание своими руками будет несложно. Единственный вопрос, который следует решить - выбор толщины фундаментной плиты.

Как выбрать толщину плиты фундамента

Чтобы фундамент справился с оказываемой на него нагрузкой, нужно заняться расчетами толщины. Мы выяснили, что чем сильнее нагрузка, тем толще требуется слой. Задача упрощается, так как для частного строительства толщина плиты может достигать от 150 до 300 мм. Небольшие постройки, такие как беседки и подобные, создают на плите в 100 мм. Что касается коттеджей, то толщина увеличивается в 4 раза.

При создании ориентируются на такие данные:

для легких построек, садовых сооружение и сельхозпостроек - от 100 до 150 мм;
для легких каркасных домов, одноэтажных конструкций из дерева и газосиликатных блоков - от 200 до 300 мм;
для конструкций с двумя этажами, сделанными из бруса, или же для одноэтажных домов из бетона и кирпича - от 250 до 350 мм;
для двух- или трехэтажных коттеджей из кирпича или камня - от 300 до 400 мм.

Если использовать качественный бетон М300 (В22.5) и придерживаться технологии, то железобетонная плита фундамента будет обладать колоссальным резервом прочности. Однако, на толщину фундамента оказывается влияние разных типов грунта. Это нужно учитывать, так как грунт имеет свою характеристику сопротивления нагрузке, несущую способность. Подобный параметр определяется в кПа, хотя для расчетов лучше использовать метрическую систему кгс/см 2 . Таблица указывает на сопротивления разных грунтов.

Значит, распределенное давление, которое будет создаваться домом и масса фундаментной плиты, не должны выходить за пределы, указанные в таблице. Но, чтобы идеально рассчитать толщину, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Расчет армированного каркаса для плиты

Для армирования используется арматура. Если толщина плиты менее 150 мм, то армирование выполняется одним ярусом. Каркас делается из арматуры (Ø12-16 мм) и вязальной сетки. Расположение каркаса - центр плиты арматуры. Обычно для частного строения плита имеет толщину 200 мм и больше, в таком случае нужно два яруса сетки. Расположение каждой сетки от краев плит - от 30 до 50 мм. Монтаж прутьев, образующих сетку, делается с шагом в 200-300 мм. Вот схема армирования монолитной плиты фундамента.

Сетки нужно увязывать по всем точкам пересечения поперечных и продольных стержней (№1) при помощи стальной вязальной проволоки (метод сварки использовать не рекомендуется). Друг с другом сетка фиксируется при помощи хомутов П-образного сечения (№2) в зоне по краям, а по всей площади фундаментной плиты подставками-«пауками» (№3). Чтобы изготовить данные хомуты и подставки используется прут арматуры Ø 8-10 мм.

Что касается точного количества прутьев арматуры, вязальной проволоки и крепежных элементов для вязки каркаса, то все зависит от площади плиты. Для удобства используйте онлайн-калькулятор. Теперь все готово для работ. Чтобы создать плитный фундамент своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Создаем плитный фундамент поэтапно

Сразу начнем с того, что универсальной инструкции по созданию не существует. На создание играет роль специфика участка, особенности каждого здания, возможности застройщика, а также другие факторы. Мы подробно рассмотрим этапы выполнения работ, которые помогут создать на участке плитный фундамент под гараж или другую постройку по единой схеме.

Важно! Перед строительством нужно купить все необходимые материалы и подготовить инструменты.

Подготовительные работы

Подготовительный этап делится на такие шаги:

Все начинается с чертежа на бумаге. Только так можно выполнить все правильно и быстр. В нем указываются все размеры и особенности конструкции.
Дальше участок очищается от всего лишнего: ветки, листья, мусор, небольшие постройки, кусты и другая растительность. Пространство должно быть освобождено.
Территория размечается по чертежам для создания разметки под строительство фундамента. Для разметки нужны колышки и веревка. Она служит ориентиром для копки котлована. Взяв за ориентир точки привязки, нужно наметить конур здания. Для этой цели подойдут обноски. Их нужно расставить за контуром, однако, веревка, натянутая между ними, служит точным контуром и формирует углы.
Обратите внимание! На обноске можно разметить расположение натянутого шнура и снять его, чтобы он не мешал при земельных работах. Затем в любой момент веревка может быть установлена на место.
При разметке важно точно вывести углы. Упростить задачу поможет геодезический теодолит на штативе. Но, не все имеют его в наличии, поэтому воспользуемся подручным материалом. Нужно создать египетский треугольник. Его соотношения сторон 3:4:5. Если выложить их, как показано на рисунке, то получится идеальный угол в 90°.
Когда разметка контура сделана, можно наметить границы котлована. Есть некоторые нюансы, например, нужно чтобы фундаментная плита выходила за контур на величину ее толщины. Сам котлован делают еще шире, нередко на 1 м больше с каждой стороны. Для его? Так можно сделать кольцевой дренаж и утепленную отмостку. Правда, данное правило не является обязательным.
Начинается самый трудоемкий этап работ. Если делается фундамент для беседки или подобной постройки, то котлован можно вырыть своими усилиями, попросив помощи у родных. А вот если формируется плитный фундамент под кирпичный дом, без спецтехники обойтись никак нельзя. Даже углубление в 500 мм станет каторгой. При площе в 50 м 2 придется вырыть 25 м 2 грунта.
Глубину котлована нужно просчитывать заранее. Важно учитывать толщину песчано-гравийного слоя, толщину положки из бетона, утеплительный слой и заглубление фундаментной плиты. Даже при формировании малозаглубленного фундамента, делать котлован для вышеприведенных слоев необходимо. Плодородный слой грунта имеет органику. В процессе разложения, объем грунта уменьшается, а плита обязательно просядет.
Настало время ручного труда, чтобы довести выкопанный котлован до идеала. Для этого нужны лопаты. Дно уплотняется и выводится на один уровень по горизонту. Для контроля глубины используется лазерный нивелир или водяной уровень. Ямы и углубления от ковша закидываются грунтом и утрамбовуются. Основная задача - сделать дно ровным и уплотненным. То же касается вертикальных краев.

Совет! Когда котлован имеет правильную форму, можно разместить его изнутри. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми по контуру натягивается веревка. Она показывает, до какой точки формировать подсыпку.
На этапе выравнивания приступаем к инженерному обеспечению. Вокруг дома лучше создать дренаж с накопительным колодцем, куда будет стекать вся вода. Она нужна не только для эксплуатации дома, но и для комфортного строительства. Если пойдет дождь, влага будет быстрей уходить по дренажу дальше от строительных работ. К тому же нужно позаботиться о проведении коммуникаций, таких как канализация и водоснабжение. Под трубы, согласно плану, роется траншея. Они укладываются туда под определенным углом и засыпаются песком. Песок тщательно трамбуется.
Обратите внимание! Есть еще один вариант проводки труб под плитный фундамент. Они прячутся в песчано-гравийном слое, а патрубки выводятся по вертикали выше будущей фундаментной плиты. Чтобы трубы не засорились, их закрывают заглушками. Что касается теплоизоляции, то она трубам не нужна. Но, она не будет лишней, особенно за границей фундаментной плиты.

Котлован для фундамента готов. Можно приступать к следующему этапу.

Формирование песчано-гравийной подушки плитного фундамента

Большая часть подготовительной работы сделана. Но, это далеко не все. Дальнейшие действия такие:

Вот и все, подложка для плитного фундамента готова. Можно приступать к следующему этапу.

Опалубка и гидроизоляция для плитного фундамента

Заливка монолитной плиты фундамента должна осуществляться в подготовленную опалубку. Без нее бетонный раствор попросту бы растекся по поверхности и не сформировал нужную нам монолитную плиту. Опалубкой могут служить деревянные доски, фанера фибролит и другие материалы. Опалубка формируется ровно по внешнему контуру будущей плиты для монолитного фундамента. Процесс следующий:

Слой гидроизоляции защитит не только плитный фундамент, но и слой утеплителя, который будет уложен в подготовленный котлован.

Утепление и армирование плитного фундамента

При создании фундамента для гаража и жилого дома, рекомендуется утеплить плиту с использованием экструдированного пенополистирола. Чем хорош этот материал? Он недорогой, легкий, плотный, не боится влаги и выдерживает перепады температур. Для утепления плитного фундамента это лучший вариант. Утепление поможет не только сделать дом теплым, но и увеличит долговечность плиты фундамента.

Совет! В продаже можно найти специальный утеплитель для плит фундамента. Один из вариантов, которые неплохо зарекомендовал себя - это «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP».

Материал имеет уникальную структуру с добавками наноуглерода. Это улучшает механическую прочность на изгиб и сдавливание утеплителя для фундамента, без потери его теплоизоляционных качеств. Более того, материал не будет поврежден грызунами.

Работы по утеплению плиты выполняются в таком порядке:

Вязку арматуры нельзя назвать лучшей и приятной работой. Это длительный и монотонный процесс. Однако, без него обойтись нельзя. Даже упростить себе задачу монтажа не разрешается, так как это может сказаться на прочности плитного фундамента. Но, пусть каждого греет тот факт, что это практически финальные аккорды создания плитного фундамента. Остается внимательно осмотреть правильность выполнения работ. Опалубка не должна иметь щелей и трещин. Все ячейки арматурного каркаса следует провязать. А вот теперь можно узнать, как залить плиту под фундамент своими руками?

Заливка плитного фундамента

Несмотря на всю простоту работ, это очень ответственный этап работ. Вот основные требования к процессу: заливка выполняется за один раз, качество бетонного раствора должно быть соответственное, после заливки раствор нужно тщательно уплотнить и выгнать воздух.

Плита фундамента заливается за один раз, именно это гарантирует монолитность. Никаких швов быть не должно. Вот почему заливать плитный фундамент следует с нового дня, а не под вечер. Если основание делается для беседки или другого небольшого строения, то бетонную смесь можно приготовить самому. А при большой площади фундаментной плиты, куда разумнее заказать нужное количество бетона у специализированной фирмы. Бетон будет качественным, а благодаря спецтехнике, его легко направить в подготовленную плиту для заливки.

Совет! Чтобы знать, какое количество бетона для заливки плитного фундамента потребуется, достаточно перемножить все величины плиты. Например, высота плиты составляет 250 мм, ширина 10 м, а длинна 15 м. Количество бетона рассчитывается так: 10×15×0,25=37,5 м3.

Что касается требованиям к бетону для плитного фундамента, то они следующие:

минимальная марка М300, с классом прочности В22,5;
показатель водостойкости - W8 не меньше;
подвижность - П3;
морозоустойчивость - F200;
если грунтовые воды располагаются близко к фундаменту, то он должен быть сульфатсойкий.

Прежде чем заказывать бетон, следует продумать путь, по которому автомиксер подъедет к фундаменту. Если заказать бетонный нанос не получается, то приходится делать лотки, чтобы транспортировать раствор из миксера в подготовленный котлован.

Осталось залить раствор в опалубку и при помощи лопаты быстро распределить его по поверхности фундамента. Следите за заполнением в углах. После этого нужно качественно уплотнить смесь, чтобы выгнать из бетона воздух. Банального штыкования лопатой недостаточно. Такая плита будет иметь воздушные полости и поры, влияющие на несущую способность фундамента. Для этой цели нужен глубинный вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена за инструмент покажется ничтожной. Зато качество фундамента будет на высоте. Как вариант одолжить глубинный вибратор у знакомых.

После уплотнения, поверхность плиты следует выровнять. Маяком служит опалубка, а выравнивание выполняется правилом. Правда, лучше всего использовать виброрейку. С ней поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон уплотнится еще лучше. Это положительно отразится на качествах фундамента.

Чтобы все усилия не были напрасными, выровненную плиту монолитного фундамента лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Она защитит поверхность от дождя и механических повреждений. После 24 часов пленку можно убрать. Бетон окрепнет за 15 дней, а после 30 дней он наберет свою полноценную прочность. Первую неделю поверхность плиты нужно обильно увлажнять водой, в противном случае фундамент может потрескаться. А укрыв плиту пленкой слова, можно защитить поверхностный слой от пересыхания в летнюю жару.

Снимать опалубку с готовой железобетонной плиты можно спустя 10-15 дней от заливки. Все зависит от погоды. Дальнейшие работы по строительству можно начинать не раньше чем через 30 дней от заливки. Благодаря подробному видео о том, как создать фундамент плиту, можно быстро сделать основание своими руками.

Подведем итоги

Плитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки. Наряду с универсальностью и высокой прочностью, стоит большая себестоимость создания железобетонной плиты. Все же, каждый сам решает, использовать ли его на своем участке или нет. А благодаря подробной пошаговой инструкции по созданию плитного фундамента, каждый сможет выполнить работу качественно своими руками.

Специалисты делят его на незаглубленный, мелкозаглубленный, заглубленный тип. Однако, независимо от тип, это монолитное основание под дом всегда будет обладать повышенной жесткостью и прочностью.

Современные виды монолитного фундамента

Как было сказано выше, по степени заглубления в грунт монолитный фундамент бывает трех видов:

незаглубленный;
мелкозаглубленный;
заглубленный.

Каждый имеет свои особенность и предназначен под определенные типы сооружений.

Особенностью незаглубленного плиточного фундамента является то, что он закладывается по поверхности грунта, под него не нужно рыть котлован. Технология по его изготовлению, ни чем не отличается от других видов, но тут важно понимать, что незаглубленный фундамент, несмотря на свое расположение над грунтом, все же должен углубиться в него на несколько сантиметров, то есть в углублении будет находиться подушка, а сама конструкция, конечно, будет на поверхности грунта.

Незаглубленный фундамент идеально подходит для дачных домов и иных сооружений, которые будут располагаться на почвах, которые не промерзают глубоко и не являются пучинистыми.

Мелкозаглубленный фундамент представляет из себя монолитную конструкцию, вкопанную в почву на не большую глубину. Обычно это 10-15 сантиметров. Основная часть будет возвышаться над грунтом. Мелкозаглубленный фундамент идеально подходит для почв с минимальным промерзанием, пучинистых грунтов, а также для одноэтажных и двухэтажных домов.

Заглубленный монолитный фундамент по своей конструкции является полной противоположностью незаглубленному и полностью располагается в грунте. Под него необходимо копать котлован. Прежде всего, он рекомендован для северных районов нашей страны, где глубина промерзания грунта большая.

Погружать его в землю нужно на глубину от 1 метра до 25 сантиметров, этот показатель будет зависеть от степени пучинистости почвы на данном участке строительства. Дома на таком фундаменте можно строить в несколько этажей. Технология его изготовления более трудоемкая.

Разобравшись в видах плитного фундамента, можно перейти к особенностям его возведения. Прежде всего, это создание специальной подушки . Она делается из слоя утрамбованного песка толщиной 5-10 сантиметров и щебня. Наличие подушки обязательно. Следующее &mdsah; это защита фундамента от воздействия воды и влаги.

Для этого применяется гидроизоляция . Первый слой гидроизоляции будет уложен непосредственно на песчано-щебневую подложку, а второй слой — поверх бетонной опалубки. Для того, чтобы гидроизоляция прослужила долго, лучше использовать битумные материалы, например, рубероид.

Следующий момент — это утепление . Некоторые специалисты предлагают укладывать слой утепления непосредственно на подушку фундамента, еще один слой — на поверхность основания.

Этих правил можно придерживаться, а можно и нет, но утепление с помощью теплоизоляционных материалов — обязательное требование к монолитному фундаменту.

Особенности конструкции плиточного фундамента

При его возведении можно использовать специальные бетонные плиты, которые производятся на заводах бетонных конструкций. Но технология его укладки требует наличия подъемной техники. Под такое основание обязательно вырывается котлован, дно которого должно быть идеально ровным, чтобы плиты не перекосились.

Между собой плиты соединяются цементным раствором. Плита может быть ребристой и плоской. Ребристая и плоская конструкция не влияет на жесткость и долговечность всего основания. Дома, стоящие на таком основании, при несоблюдении технологии строительства, со временем могут перекоситься из-за сезонных колебаний почвы.

Следующей особенностью, является создание монолитного блочного основания.

В данном случае конструкция создается из бетонных блоков, которые также скрепляются между собой при помощи цементно-песочного раствора.

Эти основания также возводятся по общим правилам для монолитных оснований.

Этапы работ по созданию плитного фундамента

Разобравшись в том, какой бывает фундамент монолитная плита, можно перейти к этапам его создания.

Подготовка земельного участка. Тут следует обратить внимание на два основных момента. Первое — это проведение правильной разметки. Помимо периметра котлована, нужно учитывать добавления 2-х метров к нему, которые понадобятся для работы. Следующее — необходимо определится с его глубиной. После того, как все размерено, котлован выкапывается, а его дно выравнивается. На дне не должно быть бугорков и выемок.
Создание подушки. Как было указано выше, подушка плитного фундамента создается из слоя песка и щебня. Сначала насыпается 5-10 сантиметровый слой песка, который поливается водой, утрамбовывается. Вода нужна для того, чтобы придать песку прочности и жесткости. Поверх этого слоя насыпается прослойка щебня толщиной 5 сантиметров. Щебень также важно хорошо утрамбовать. Когда все готово, можно переходить к следующему этапу.
Наложение гидроизоляции и утепление. При создании гидроизоляции, как было сказано выше, лучше всего использовать рубероид. Его листы накладываются на песчано-щебневую подушку внахлест. Места соединения нужно заплавить с помощью газовой горелки. После этого, поверх гидроизоляции, можно наложить слой утепления. Первый слой фундамента готов.
Следующие работы связаны с созданием бетонной стяжки . Она не должна превышать 5 сантиметров. Изготавливается с помощью цементно-бетонной смеси. Поверх залитой стяжки можно повторно наложить гидроизоляцию. Важным моментом является то, что рубероид, который будет использоваться в качестве гидроизоляции, должен быть больше периметра фундамента, чтобы закрывать и ребра. Также нужно оборудовать канализацию и дренажную систему для вывода осадков и воды из грунта.
Следующий этап — создание опалубки . Опалубка делается из деревянных досок, которые сколачиваются между собой. Доски опалубки должны подпираться деревянными брусами, с помощью которых создается скос, а также происходит фиксация к вбитым в землю кольям. Именно благодаря такой конструкции опалубки, она принимает жесткость и не развалится под воздействием бетона.
Когда все готово, необходимо приступить к созданию армирующего каркаса и сетки . Для этого берется арматура, с помощью нее создается каркас и армирующая сетка. Тут важно понимать, что такую конструкцию лучше создавать на месте котлована, прутья между собой следует связывать, а не приваривать. Связанные прутья более подвижны и не приведут к разрушению плиты случае деформации почвы.
Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном арматурной сетки и каркаса. Лучше это сделать за один раз, чтобы бетон был однороден.
После того, как плита готова, можно приступить, к повторному утеплению верхней части основания . Для лучшего эффекта поверхность можно обработать битумной мастикой, а затем начать укладку слоя утепления. Благодаря этому в доме будет тепло и не будет тянуть холод с земли. Кроме этого, двойной слой утепления будет удерживать тепло в доме и не давать ему обогревать грунт.

Монолитный плитный фундамент является отличным основанием для любых конструкций и сооружений.

Заглубление фундаментной плиты от строительной компании "Проект" - это комплекс услуг, включающий проектирование глубины заложения в зависимости от УГВ, грунта, назначения здания, местных, климатических условий, материала стен, кровли. Наши специалисты быстро реагируют на каждую заявку, изготавливают проект, согласовывают документацию в соответствующих органах. Это экономически выгодно, нежели заказ каждой услуги в отдельной фирме. Повышается качество, культура обслуживания, на работы выдается гарантия, не страдает ресурс основания. Основание может укладываться на уровень подвала, промерзания, цоколя, оставаться неутопленной в грунт.

На глубину заложения фундаментной плиты влияет множество факторов, основными из которых являются:

уровень УГВ
тип почвы (промерзание, пучение)
материал кровли, стен
размер коттеджа, этажность

Для незаглубленной фундаментной плиты желательны нижние ребра, являющиеся аналогом ленточного основания скромных размеров. Однако, ребра неудобны в изготовлении, поэтому, ими жертвуют либо заливают по месту, связывают арматурой с верхним монолитом, заливаемым в пятне застройки в опалубку. Гравийная, комбинированная (нижний 20 см слой песка, верхний 15 см слой гравия с послойным уплотнением) подушка обязательна для оснований этого типа. Если в плите имеются ребра, подушка повторяет их форму. Преимуществом технологии является:

низкая стоимость незаглубленной фундаментной плиты за счет снижения земляных работ
высокая скорость строительства
равномерное распределение нагрузки на всю площадь основания
монолит - один из немногих вариантов для песков, глин, суглинков

Теплоизоляция незаглубленной фундаментной плиты увеличивают прочность, ресурс, снижают эксплуатационные затраты (в теплом доме требуется меньше обогревательных приборов). Оба слоя рекомендуется укладывать под монолит на гравийную подушку. Рулонная гидроизоляция заводится на торцы, продолжается по цоколю до стен.

Пропитки глубокого проникновения могут наноситься снаружи, обмазки пригодны для нижней, верхней плоскости конструкции. Экструдированный пенополистирол укладывается поверх гидроизоляции под бетон, выводится на 0,5 м по периметру, сохраняет тепло недр, предотвращая силы пучения (незамерзшая глина не расширяется). Дренаж в песчано-гравийной подушке так же увеличивает ресурс незаглубленной фундаментной плиты.

Все коммуникации заводятся под монолит до изготовления подушки, отверстия, сквозь которые проходят трубы, изолируются специальными составами. Если забыть об этом - пользователю придется строить теплый пристрой возле дома с погребом , в котором будет размещаться разводка газовых, канализационных, водопроводных труб, силовых кабелей. Если учесть, что нормы СНиП определяют минимальные расстояния между всеми видами коммуникаций при вводе в дом, то, конструкция получается габаритной, портит архитектуру здания. Дублирующие линии повышают ремонтопригодность инженерных систем.

Фундаментная плита мелкого заложения - мелкозаглубленная

Это второй вариант монолитного основания , использующийся при высоком цоколе для аналогичного этажа. Заложение мелкозаглубленной фундаментной плиты производится на 1 - 0.7 м, с пятна застройки вынимается весь грунт, вывозится за пределы участка. Причем, по периметру котлован изготавливается больше плиты на о,5 м с каждой стороны. Технология изготовления сходна с предыдущей, но, имеет некоторые особенности:

настил геотекстиля, через который песок не уйдет в грунт
строительство подушки (трамбуются слои по 10 мм)
монтаж инженерных систем, дренажа
бетонная подготовка 10 см (цементный раствор М 100, пескобетон М300)
рулонная, обмазочная, пропиточная гидроизоляция мелкозаглубленной фундаментной плиты, превышающая (в первом варианте) стяжку на 50 см с каждого края
теплоизоляция пенополистиролом
заливка монолита либо использование готовой фундаментной плиты мелкого заложения, сборных конструкций с последующей стяжкой

Фундаментная плита мелкого заложения является черновым полом (утепленным) для помещений цоколя, пригодна для сложного грунта, отличается высокой надежностью. При самостоятельном бетонировании необходимо учесть рекомендации профессионалов:

для высокого УГВ следует использовать сульфатостойкий бетон либо ввести модификаторы
подвижность бетона должна быть П-3
морозоустойчивость F200
водопроницаемость W8
марка, прочность М 300, В22,5, соответственно

Заглубленная фундаментная плита

Глубиной котлована 2 - 2,5 м отличается дом на монолите с подвалом . Устройство заглубленной фундаментной плиты требует увеличения земляных работ, зато, коммуникации подводятся стандартным способом - сквозь боковые стены основания. Технология строительства совмещает предыдущую, изготовление , создающегося по периметру заглубленной фундаментной плиты. Пирог создается аналогичным способом: геотекстиль, подушка, стяжка, утеплитель, монолит. Боковые стены гидро-, теплоизолируются снаружи. В противном случае смещается тепловой контур, избавиться от влаги на внутренних стенах невозможно.

Строительство заглубленной фундаментной плиты - самая затратная технология, однако, при увеличенных начальных затратах она обеспечивает высокую ремонтопригодность коммуникаций. Повышается комфортность проживания - полноценный подвальный этаж, в котором размещают гараж, сауну, подсобные помещения, мастерские, спортзалы, бильярдные.

При строительстве легких домов на одним из возможных вариантов основания дома является незаглубленный фундамент.

Выбор его именно для легких домов на пучинистых грунтах обуславливается тем, что он может допускать деформации каркаса, которые не должны влиять на эксплуатационные и внешние качества дома. Если же грунты, на которые будет опираться незаглубленный или слабозаглубленный фундамент, являются скальными или крупнообломочными, возможно строительство и тяжелых каменных домов. Такой фундамент может быть представлен в столбчатом виде, в виде решетки или монолитной плиты.

Столбчатый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент оптимален для применения на слабо пучинистых или непучинистых грунтах при строительстве щитовых и небольших деревянных домов, хозяйственных построек или бань. Если подстилающие породы представлены скальными или крупнообломочными грунтами, возможно возведение и деревянных (брусовых или бревенчатых) домов.

Столбчатые незаглубленные фундаменты представляют собой опоры (стулья), расположенные на расстоянии 1,5-2,5 м по периметру здания. Такой фундамент довольно часто применяется в индивидуальном строительстве. Зачастую в качестве опор используются фундаментные блоки, которые опираются непосредственно на землю. На блоки опирается уже сам дом. Однако если здание строится на пучинистых грунтах, под опоры необходимо организовать песчаную подушку, чтобы снизить деформации здания.

В большинстве случаев при на пучинистых грунтах в качестве опор можно использовать фундаментные или стеновые блоки, кирпичную кладку или столбики из бетона или пескобетона. Следует обратить внимание, что недопустимо использование в качестве опор на пучинистых грунтах керамических или силикатных кирпичей из-за их низкой морозостойкости.

При наличии скальных или крупнообломочных подстилающих пород опоры могут быть установлены непосредственно на грунт, из которого удаляются слабые составляющие. В качестве опор в таком случае можно использовать бут, скрепленный пескоцементным раствором и представляющий собой монолитную конструкцию.

Отдельные случаи допускают использование деревянных опор для фундамента. Такие опоры изготавливаются из комлевой части дубовых или сосновых бревен диаметром до 30 см. Такие опоры устанавливаются в ямы и заливаются бетоном. Одним из самых больших недостатков такого способа является недолговечность таких опор. Они способны прослужить без потери эксплуатационных качеств только 10-15 лет. Чтобы увеличить этот срок, опоры можно пропитать отработанным маслом, дегтем или обжечь на огне.

Вернуться к оглавлению

Создание столбчатого фундамента

Перед началом возведения опор необходимо продумать их гидроизоляцию, чтобы защитить дом от излишнего увлажнения. Если не озаботиться гидроизоляционным покрытием, то вода за счет капиллярного эффекта поднимается по структуре кирпича, бетона или дерева. При этом создаются очаги плесени и гнили. Гидроизоляция обустраивается с помощью рубероида, толя или битумной мастики на границе фундамента и дома.

Если же в качестве опор используются керамзитобетонные блоки, их лучше всего полностью покрыть мастикой или другим подобным гидроизолятором из-за их слабой морозостойкости. Исключение составляет только та сторона фундамента, которая обращена внутрь подпола. Такая обработка поможет избежать переувлажнения блока и его разрушения под действием замерзшей влаги.

При разбивке фундамента на пучинистых грунтах стоит учитывать как смятие венца на опорах, так и деформации древесины при провешивании между опорами. К примеру, если расстояние между ними превышает 2,5 м, то нижний венец может разрушиться из-за больших усилий на опорах. Для избегания подобных ситуаций шаг опор уменьшают до необходимых расстояний, а нижний венец дома выполняют из бруса или бревна с большим диаметром.

Оптимальным будет использование в качестве нижнего венца бревен из прочных пород. таких как дуб или лиственница.

При планировании стоит обратить внимание и на забирку, то есть ту конструкцию, которая закрывает подпольное пространство. Если район строительства характеризуется повышенной влажностью, забирка должна выполняться из влагостойких материалов. Подходящим решением в таких случаях являются листы асбестоцемента или металла, которые будут закреплены непосредственно к стене. Также подойдут фасадные декоративные панели, морозостойкий пластик или цементно-стружечные плиты.

Вернуться к оглавлению

Защита опор от пучения

Высота опор при возведении столбчатых фундаментов определяет высоту первого венца дома. При недостаточной высоте дом будет быстро увлажняться, гнить и быстро потеряет свои эксплуатационные качества. Если же высота опор будет большой, это решит проблему увлажнения, однако повысит риск деформаций на пучинистых грунтах. Такой грунт при замерзании увеличивается в объемах, распространяясь во все стороны. Так как подпольное пространство дома представляет собой выемку в пучинистых грунтах, то смещение грунтов вокруг здания в эту сторону будет максимальным. На сильно пучинистых грунтах смещение может достигать 10-15 см, что может привести к опрокидыванию опор, расположенных излишне высоко. К таким последствиям могут привести и использование на пучинистых грунтах армированного незаглубленного или мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В обратном случае, когда снаружи дома есть мощный снежный покров, согревающий грунт, пространство внутри подпола будет охлаждено сильнее. Грунт, граничащий с подполом, будет промерзать и выгибать опоры наружу, что также может привести к опрокидыванию здания.

Избежать подобных ситуаций поможет песчаная подушка, на которую будут опираться опоры дома. Песок нейтрализует грунтовые смещения в пучинистых почвах, позволяя опорам оставаться на своем месте. Кроме того, для увеличения устойчивости опор, ширина их основания должна быть не меньше половины высоты. На зимний период рекомендуется закрывать продухи в цоколе здания, чтобы разница температур воздуха под зданием и снаружи здания не была значительной и не привела к грунтовым смещениям. Дополнительной гарантией будет снеговая подушка вокруг дома, которая предохранит почву от излишнего промерзания.

Пучинистые процессы в грунте приводят не только к опрокидыванию опор, но и к их движению в вертикальной плоскости. Причем разные опоры будут вздыматься-опускаться на разную высоту, что приведет к деформации конструкции дома. Зачастую сухой воздух внутри подпола и влажность снаружи приводит к тому, что внешняя сторона опор поднимается вверх, а внутренняя — остается на месте. Это приводит к перекосам дверных проемов и оконных рам, трещинам в стенах и проблемам с крышей. Такие деформации будут сезонными и их нельзя будет устранить косметическими ремонтами.

Чтобы избежать деформаций и перекосов, стоит тщательно утеплить пол первого этажа. Это приведет к тому, что грунт под домом будет промерзать в той же степени, что и грунт снаружи здания. Пучинистые явления при такой ситуации будут проявляться в гораздо меньшей степени. Кроме того, стоит организовать качественный отвод влаги от фундамента, организовав водоотвод с крыши и снегозадержание у дома.

Вернуться к оглавлению

Монолитный фундамент

На просадочных слабых грунтах, в условиях вечной мерзлоты или на пучинистых грунтах, где применение столбчатых фундаментов невозможно, применяется монолитный незаглубленный фундамент. Однако такой фундамент целесообразно применять только для легких зданий и сооружений. Они не вызывают в плите большого напряжения, а соответственно, не смогут вызвать ее разрушение. Кроме легких зданий возможно возведение жестких каменных строений, которые будут усиливать жесткость плиты на изгиб.

Монолитный фундамент (плита) укладывается непосредственно на поверхность почвы и «плавает» по ней при изменении климатических условий. Если плита будет исполнять роль пола первого этажа дома, возникает неравномерность промерзания грунта. Под плитой грунт будет более теплым, чем снаружи дома, потому будет проваливаться. Иногда такие провалы могут достигать 10-15 см. Потому такой тип фундамента должен обладать значительной жесткостью на изгиб, иметь хорошее армирование и достаточную толщину.

В некоторых случаях при возведении возможно применение утеплителя для плиты. В таком случае между грунтом и плитой прокладывается слой утеплителя (пенополистирол толщиной около 10-15 см). Это позволяет уменьшить теплопотери здания через фундамент, а также уменьшить разницу температур грунта под зданием и вокруг него, снижая вероятность провалов грунта. При этом под утеплитель необходимо сделать песчаную подушку толщиной 30-40 см. Еще одной возможностью снизить разницу температур грунтов является прокладка утеплителя вокруг дома.

Монолитный незаглубленный фундамент может применяться только на тех грунтах, в которых имеется постоянный уровень грунтовых вод, на слабых просадочных или сильносжимаемых грунтах (глины или супеси, пылеватые грунты, торфы), в тех условиях, когда трудно осуществить дренаж влаги.

Для устройства надежной основы здания применяют различные виды фундаментов, подразделяющихся на несколько типов: ленточные, столбчатые, плитные и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, которые устраиваются под каждой из внешних и внутренних несущих стен здания, в точности повторяя их контур. Стенки ленточной основы заглубляются в грунт, при этом при устройстве подвала они одновременно выполняют роль ограждающей конструкции. Подобные фундаменты могут быть как монолитными или сборно-монолитными, так и состоящими из отдельных бетонных или железобетонных элементов. В некоторых случаях может быть использован бут, бутобетон, реже – кирпичная кладка, но сегодня мы поговрим об мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Ленточные фундаменты применимы при возведении зданий самых различных типов. К примеру, массивный ленточный фундамент считается незаменимым при строительстве зданий с использованием тяжелых материалов – бетонные блоки, кирпич или иные материалы, которые облицовываются кирпичом. При этом глубина заложения фундамента должна на 0,2-0,3 м превышать глубину промерзания грунта.

Обычно, ленточные фундаменты устраивают в том случае, когда нет возможности применять столбчатые – при строительстве на косогоре либо на рельефной местности, где важно учесть возможное боковое давление грунтов. Устройство ленточного фундамента является наиболее эффективным средством компенсации подобного неравномерного воздействия, так как его элементы жестко и надежно связаны между собой как в поперечном, так и в продольном направлении.

К тому же применение ленточного фундамента является незаменимым в случае возведения тяжелых кирпичных или каменных домов, а также зданий из монолитного железобетона, расположенных на слабых грунтах. Кроме этого подобный вид фундамента идеально подходит для обустройства цокольного этажа и подвальных помещений. Его же советуют применять и в случае устройства фундамента с неглубоким заложением.

Вообще, ленточные фундаменты можно классифицировать по двум видам:

С мелким заглублением (его именуют незаглубленным) – подходит для строительства домов высотой не более двух этажей;
Заглубленный — массивный фундамент из бетона с заглублением до 1,4-1,6 м) – подходит для больших тяжеловесных зданий.

Как правило, ленточный фундамент устраивают на песчаных, супесчаных или глинистых грунтах, устройство мелкозаглубленного фундамента допустимо на водонасыщенных грунтах, правда, только лишь в том случае, когда возводятся легкие каркасные либо брусовые постройки.

Если дом строится на грунте, который подвергается сезонным деформациям, тогда незаглубленный ленточный фундамент должен представлять собой некое подобие рамы, способной самостоятельно перераспределять нагрузки в зависимости от степени деформации почвы.

Ленточный фундамент состоит из следующих конструкционных элементов:

Подготовленная и спланированная площадка;
Наружная стенка;
Цоколь;
Отмостка;
Гидроизоляционный слой;
Чистовой пол.

Технология устройства ленточного фундамента сводится к проведению комплекса работ – рытье траншеи и планировка дна, заливка бетоном, армирование. Ширина и глубина фундамента определяются типом почвы, глубиной промерзания грунта, а также массой возводимого здания.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента с отмосткой

Виды

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в каркасном и деревянном домостроении. Специалисты советуют использовать его про возведении домов, которые относятся ко ІІ и ІІІ категориям ответственности в соответствии с ГОСТ 27751-88. Популярность подобных фундаментов определяется не только их высокой несущей способностью, но и приемлемой стоимостью. Ниже будут рассмотрены различные типы мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Монолитный ростверк

Ленточный монолитный ростверк устраивается непосредственно на земле, что исключает воздействие касательных сил, появляющихся в случае сезонного пучения грунтов. Действие вертикально направленных сил, вызываемых сезонным пучением грунтов, нивелируется горизонтально армированным монолитным контуром, которых предотвращает появление деформаций.

До устройства такого фундамента готовят основание, состоящее из нескольких слоев уплотненного песка либо иного непучинного грунта, который не склонен к деформациям в результате оттаивания и промерзания. Использование песка средней и крупной зернистости для устройства основания фундамента предписывает ГОСТ 8736-93. При строительстве незаглубленного фундамента вместо песка может быть использована гравийно-песчаная или гравийно-галечная смесь, а также доменный шлак, толщина подушки должна быть не менее 0,2 м.

Монолитный ленточный ростверк прекрасно подходит для возведения небольших домов из деревянного бруса, в том числе и срубов, домов, возведенных по принципу каркасно-щитовго строительства. Монолитный ленточный ростверк также применяют при строительстве летних кухонь, беседок, террас, летних гаражей, бань, бытовок, хозблоков , капитальных навесов и т.д. Монолитный ростверк является довольно экономичным и практичным вариантом устройства фундамента.

В зависимости от типа постройки ростверк может иметь такие размеры:

200Х300 мм – применяется для легких построек;
300Х400 мм – применяется для легких строений из деревянных материалов, сечение которых не превышает 200 мм;
400Х500 мм – применяется для легких строений из деревянных материалов, сечение которых не превышает 300 мм.

Сборно-монолитная ленточная конструкция серии 20

Устройство любого монолитного ленточного фундамента из железобетона состоит из нескольких этапов. Глубина заложения сборно-монолитного фундамента составляет около 0,4 м. Его так же, как и монолитный ростверк, устраивают на песчаной подушке, глубина расположения которой составляет 0,2 м.

На подготовленное основание заливают армированную монолитную ленту таким образом, чтобы ее поверхность находилась на одном уровне с поверхностью земли. Такое устройство сводит к минимуму воздействие на конструкцию касательных сил, происходящих из-за сезонного пучения грунтов.

Цокольную часть фундамента, расположенную над землей, обычно, формируют из готовых бетонных блоков весом около 30-40 кг и размером 200Х200Х400 мм. Такая конструкция выгодна еще и тем, что дает возможность разделить устройство фундамента на два этапа (монолитную и блочную части), а значит и позволяет разнести во времени финансовые затраты.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается своей конструктивностью и экономичностью, как правило, он выполняется в таких размерах:

20Х60 см (с 20 см шириной и 40 см высотой цоколя) – применяется для легких сооружений каркасно-щитового типа – туалетов, бань, летних кухонь, террас, гаражей, теплиц и т.п. Фундамент такого размера часто применяется в виде основы для подпорных стен, ограждений, зонирования территории, устройства элементов ландшафтного дизайна (цветники, палисадники, клумбы, беседки)
20Х40 см и 30Х40 см – применяется для легких каркасно-щитовых домов, а также домов из бруса и бревна
40Х60 см – применяется для построек с мансардой и для бревенчатых срубов

Монолитная основа ленточного фундамента серии 20

Глубина заложения такого фундамента находится в пределах 0,4 м, укладывается он на аналогичную рассмотренную выше песчаную основу. При его устройстве выполняется монтаж каркаса из стальной арматуры, после чего на 0,2 м вглубь земли выполняется укладка монолитной фундаментной ленты. В итоге получается простая железобетонная конструкция, представляющая собой прочную и жесткую горизонтально ориентированную раму.

Незаглубленный фундамент подобного типа обеспечивает достаточное сопротивление деформациям грунтов, отмечаемым в холодное время года благодаря возможности равномерно передавать нагрузки, полученные от сооружения. Такой фундамент наиболее востребован в частном строительстве одноэтажных домов и домов с мансардой с использованием деревянных бревен и брусьев. При этом, расширяя саму ленту, можно возводить более тяжелые дома, оснащенные фронтонами.

Если одновременно увеличить ширину ленты и цоколя, то можно существенно уменьшить промерзание грунта в подвале. Монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается универсальностью и относительной экономичностью.

Самыми распространенными считаются такие размеры:

20Х50 см – для легких хозяйственных построек;
30Х60 см – для легких домов;
40Х70 см – для сооружений из бревен и брусьев сечением до 300 мм;
50Х70 см – для домов из массивных бревен и брусьев.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 60

Подобный вид сборно-монолитного фундамента выполняется в следующих размерах: 20Х100 см; 20Х40 см и 30Х60 см; 40Х100 см. Он отличается большей глубиной заложения — до 0,8 м. При этом толщина песчаной подушки не меняется – она составляет 0,2 м. Монолитно-армированная лента из бетона заливается в траншею с подготовленным основанием на глубину около 0,6 м. Оставшаяся надземная цокольная часть устраивается из готовых бетонных блоков размером 20Х20Х40 см.

Подземная часть такой конструкции обладает большей жесткостью, достигаемой за счет своей массивности. Для увеличения противодействия выталкивающим силам, которые проявляются при сезонном пучении, советуют прикрывать стенки траншеи гидроизолом. Подобные конструкционные особенности фундамента в сочетании с устройством системы водоотвода и утеплением самого фундамента позволяют не только снизить, но и вовсе предотвратить промерзание грунта под основанием.

Сборно-монолитный ленточный фундамент используют при возведении одноэтажных зданий, домов с мансардой из бревен или брусьев, каркасно-щитовых домов, размещенных на участках с уклоном больше 5 градусов. Конструкция, сходная с фундаментом серии 20, дает преимущества в плане распределения во времени финансовых вложений на бетонную и блочную части.

Монолитная основа серии 60

Данный вид незаглубленного ленточного фундамента, как и рассмотренный в предыдущем разделе, укладывается на глубину не менее 0,8 м на стандартную уплотненную песчаную подушку толщиной 0,2 м. На песке обустраивается каркас из арматуры, куда после будет залит бетон, образующий вместе с арматурой единую монолитно-армированную ленту, глубина расположения которой составляет около 0,6 м. Цокольная часть подобного фундамента составляет около 0,5 м. Для легких построек стандартным можно считать размер 20Х60 см.

Монолитная бетонная лента характеризуется надежностью, прочностью и стойкостью к сезонным изменениям грунта. При устройстве системы водоотвода и утеплении грунта и основы фундамента можно полностью исключить риск промерзания грунта в области фундаментной ленты.

Подобная конструкция применяется при возведении 1-2-этажных домов из деревянных брусьев и бревен, в том числе и оборудованных фронтонами. Возможность строительства более тяжелых двухэтажных домов достигается за счет расширения ленты. При этом степень промерзания фундаментной основы снижается с повышением толщины цоколя и проведением мероприятий по утеплению и водоотведению.

Монолитный усиленный незаглубленный фундамент

Такой вид монолитного ленточного фундамента характеризуется усиленной конструкцией, достигаемой благодаря повышению площади опоры подошвы. Очевидно, что с увеличением площади существенно повышается и несущая способность усиленного ленточного фундамента. Монтажные работы отличаются высокой трудоемкостью, что приводит к его удорожанию, в сравнении с устройством стандартного ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Размеры усиленной монолитной основы могут быть следующими:

Цокольная часть 20Х30 см, нижняя часть 40Х20 см;
Цокольная часть 40Х30 см, нижняя часть 60Х20 см;
Цокольная часть 40Х50 см, нижняя часть 80Х20 см.

Армирование усиленного монолитного ленточного фундамента устраивается из 7-8 ниток, чем достигается достаточная жесткость конструкции. При заливке бетоном стальной армированный каркас превращается в прочную железобетонную раму, способную существенно снижать и даже полностью нейтрализовать воздействие касательных сил непосредственно на основу фундамента.

Работа подобного фундамента сравнима с характеристиками плавающей плиты, которая обеспечивает высокую степень устойчивости размещенным на ней сооружениям. В некоторых случаях может быть рекомендована заливка не просто усиленного монолитного ленточного фундамента, а целой плиты.

Усиленный тип незаглубленного ленточного фундамента применяют, как правило, при возведении домов на трудных водонасыщенных почвах в виде глины и суглинков. Усиленный монолитный ленточный фундамент применим и в случае строительства дома на косогоре.

Подобная конструкция существенно снижает давление на грунт, уменьшает разрушающее действие сил, образующихся при пучении грунта не только на основу, но и на все сооружение в целом. На усиленном монолитном фундаменте можно строить массивные одно- и двухэтажные дома из бревен и деревянных брусьев большого сечения, а при значительном расширении ленты можно даже возводить дома из кирпича и блоков, так как несущая способность фундамента значительно повышается с увеличением площади основы.

Достоинства и недостатки

Перед тем, как окончательно решиться на устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и приступить к его возведению не лишним будет ознакомиться с достоинствами и недостатками такого основания. Недостатков не слишком много – их всего два, но являются они весьма значительными.

Прежде всего, незаглубленные ленточные фундаменты эффективны при возведении домов на участках со слабо вспучиваемыми грунтами с невысоким уровнем грунтовых вод. Если эти условия не выполняются, тогда следует отдать предпочтению фундаменту свайного типа.

Логично, что подобная конструкция даже при самой высокой степени армирования не сможет качественно противостоять неравномерно поднимающемуся грунту, что, в конце концов, неизбежно приведет к деформациями основы и самого сооружения.

Еще один недостаток состоит в том, что подобные фундаменты способны нести только легкие конструкции, а возможность возведения кирпичных и блочных домов достигается только при существенном усилении фундамента, да и то при отсутствии пучинистых грунтов.

Зато преимуществ мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет куда больше:

Значительная финансовая экономичность в сравнении с аналогичными заглубленными фундаментами, стоимость которых в два раза выше;
Простая технология возведения конструкции, ее долговечность и возможность эксплуатации практически на любом виде грунта, в том числе водонасыщенных, сыпучих и пучинистых грунтах;
Для устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента не требуется специального оборудования и техники;
Небольшие дома и постройки имеют большой запас несущей способности;
Существенное снижение фронта работ, в сравнении с фундаментами заглубленного типа, что достигается за счет снижения объема земляных работ и более простого монтажа опалубки;
Время устройства мелкогазуглубленного фундамента гораздо ниже, чем у заглубленного, что дает возможность сократить сроки строительства.

Подводя итог можно сказать, что при устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента можно практически полностью нейтрализовать негативное действие сезоннопучинистых грунтов, уменьшить сроки возведения объекта, снизить финансовые затраты, благодаря меньшей трудоемкости и расходу строительных материалов.